Jo bedre at varme loftet i et privat hus?

I denne artikel vil jeg fortælle dig detaljeret, hvordan man isolerer loftet i et privat hus alene, hvilken bedre måde at isolere denne del af huset og hvor lumske faldgruber venter på dig. At spare varme i enhver bolig er en yderst vigtig opgave, og i et privat hus er det særligt akut, da der ikke er noget opvarmet rum på toppen, og man skal tænke på alt selv.

Varmt loft - en bevarelse af varme i huset.

Valg af isolering

Først vil vi beskæftige os med et spørgsmål end at varme et loft i det private hus.

I dag byder markedet på 3 typer materiale, der er egnet til isolering af loftet med egne hænder:

  1. Bulkisolering - ekspanderet ler, vermikulit, økologi, savsmuld og kul slagge;
  2. Valset isolering - linnedmåtter, glasuld og mineraluld, som igen er opdelt i bløde måtter af slaggeuld, basaltuld, samt "Isover" og "Ursa";

Blødt rullet isolering.

  1. Pladevarmere - præsenteres i tre kategorier. Disse er højdensitets mineraluldskiver, naturlige kork- og styrenbaserede plader (polystyrenskum og ekstruderet polystyrenskum).

Der er også bulkisolering. I denne niche er udbredt polyurethanskum og penoizol. Men vi vil ikke røre dem, for med egne hænder at arrangere en sådan opvarmning er urealistisk. De har brug for dyrt specialudstyr og faglige færdigheder, og nu taler vi om uafhængig installation.

Sprøjt polyurethanskum på taget.

Bulkisolering

Den mest berømte og overkommelige isolering af masseproducerede materialer er udvidet ler. Hver af os så lys, stærk, afrundet granulat af brun farve, så det er den samme ekspanderede ler.

De gør det fra en speciel slags ler, koge det, og derefter afkøle det. Teknologien har længe været kendt og ret simpel, så prisen på claydite er helt acceptabel, nu svinger den omkring 1000 rubler per 1m³.

Størrelser af forskellige granuler af ekspanderet ler.

De isolerende egenskaber ved claydite gennemsnit, så for et godt resultat skal du have et lag på mindst 200 mm. Af fordelene kan identificeres høj styrke, kan dette materiale nemt modstå en betonplade.

Men samtidig er claydite bange for fugt og sammenlignet med sine konkurrenter har den en anstændig anstændig vægt. Derfor skal du have en stærk overlapning til isolering af udvidet ler.

Vermiculit er en sten fra samme linje som glimmer. Efter fyring bliver materialet porøst og holder varmen godt. Vermiculit er ikke bange for fugt. Med hensyn til vægt er den lettere end claydite, men tungere end den samme mineraluld.

Udvidet vermikulit til isolering.

Efter min opfattelse er alle de massive isolationsmidler, der præsenteres nu, den bedste løsning. Det brænder ikke, bliver ikke vådt, sprækker ikke og passerer luft, hvilket gør det muligt at anvende vermikulit til isolering af lofter i blok og i træhuse.

Relativt for nylig er økologi blevet optaget på markedet og er et produkt af genbrug af affaldspapir. Så der ikke brænder bomuldsuld, bliver der tilsat en borax. Det absorberer selvfølgelig fugt, men ikke så meget som mineraluld.

I modsætning til de to tidligere indstillinger krymper ecowool, men kun lidt, i størrelsesordenen 15%. Men dette er måske det letteste materiale, vægten af ​​en sådan varmelegeme kan modstå overlapning.

Ecowool til isolering.

Dernæst har vi "national" isolering - det er kul slagge og savsmuld. For at være ærlig sammenlignet med fabriksversionerne er den eneste ubestridelige fordel ved folkemusikvarmere prisen gratis.

Vægten og termisk ledningsevne af kulslagge svarer til henholdsvis ekspanderet ler og den skal fyldes med ikke mindre end 200 mm. Men der er meget støv og snavs fra slagge, og det er i stand til at samle fugt.

Kul slagge i sammenligning i andre lignende varmelegemer.

Savsmuld vil også koste en øre, men der er nuancer. Materialet skal hærdes i et tørt rum i mindst et år. For at beskytte savsmuld fra gnavere og svamp bør de blandes med hydreret limeflukt i forholdet 10: 2 (savsmuld / fluff). Derudover er det muligt at lave isoleringsblokke fra savsmuld, men jeg vil snakke lidt om denne teknologi lidt senere.

Sav til isolering af gulve.

Jeg tror, ​​du forstår, at isolering af loftet i et privat hus med bulkmaterialer kun kan udføres fra loftsbunden. Trin-for-trin instruktion om teknikken for sådan isolering vil blive givet i det relevante kapitel, men for nu skal vi gå videre til rullematerialerne.

Rullematerialer

Tilgiv mig, producenterne af Ursa, Izover, glasuld og andre bløde opvarmningsmåtter, men jeg er absolut skuffet over dette materiale. I begyndelsen af ​​nul isolerede jeg loftet med sådanne måtter i landet og i garagen. Glasuld tog ikke, brugt på ursa, men som det viste sig, er resultatet det samme.

Ikke mere end 5-7 år gik, og i dacha-gulvet, at musene ikke trampede, blev selve landsbyen og isolationen lig den gamle tæppe. Der var næsten ingen mening fra ham, og alting skulle gøres på ny.

Så ligner komprimeret mineraluld, samt bomuldsuld efter at være blevet våd.

Hvis nogen stadig beslutter at købe og installere bløde måtter, skal du huske: at arbejde med lignende materialer skal du købe et godt, tæt jumpsuit, åndedrætsværn, handsker og briller. Støv med små partikler af glas er meget farlig for slim og hud.

Linnemåtter er en rent russisk knowhow. Vores folk huskede endelig, at i Rusland var husene altid isoleret med hør, mos, hamp og andre lignende materialer. I udseende ligner linnedmåtte delvis mineraluld.

De kan endda absorbere fugt, men efter tørring, i modsætning til bomuldsuld, bliver mængden af ​​hørmåtter genoprettet. Jeg ved ikke, hvad de er gennemblødt med, men musene lever ikke i denne isolering, og det understøtter ikke brænding.

Varmeisoleringsmåtter.

Derudover er der ikke skadeligt støv med glaspartikler, hvilket betyder, at du ikke behøver at forsvare dig selv så radikalt. Hvad angår producenterne, kan de mest kendte kaldes "Termolen", "Ecoteplin" og "Ecotherm". Prisen afhænger kun af fabrikantens ambitioner og transportomkostninger.

Pladeisolering

Pladeisolering ting universal. Det passer både til isolering af loftet udenfor og til isolering af det hængende loft indefra. Valget her afhænger af, hvad dit hus er bygget fra og typen af ​​værelse.

Mineraluldbasaltplader med en tæthed på 100 kg / m³ er mere velegnede til træhuse samt til isolerende gulve i køkkenet eller i dampbadet. Selvfølgelig absorberer de fugt, men hvis de er pakket ind i dampspærre, holder de deres form ganske godt og i lang tid. Forresten jo højere tætheden er, desto længere vil isolationen vare.

Fastgørelse af basaltplader til betonggulve.

Hvis det er nødvendigt at isolere loftet indefra i et blokhus med armeret betonplader, så anbefaler jeg at tage et billigt skum PSB-C25.

Ekstruderet polystyren er en god ting, men det er 2 til 3 gange dyrere end skum, og det er fornuftigt at bruge penge på det kun, hvis du vil hælde armeret betonplade fra loftet. Den samme Penoplex (producent af ekstruderet polystyrenskum) kan modstå en sådan vægt.

Ekstruderet polystyrenskum betragtes som et absolut vandtætningsmiddel. Skønt skum er dampgennemtrængeligt, er denne koefficient så lille, at den kan ignoreres.

Faktisk skal sådanne plader i træhuse derfor monteres meget omhyggeligt for ikke at tilslutte træet til vandtætningen, hvor det vil begynde at blive forringet.

Ekstruderet polystyrenskum fra varemærket "Penoplex".

Pladerne produceret på basis af styren har en fælles minus, ved temperaturer over 70 ºі de begynder at nedbrydes og udsender skadelige kræftfremkaldende stoffer.

Og hvis i en almindelig stue under loftet kun varm luft akkumuleres, så i køkkenet og endnu mere i dampbadet, er denne luft allerede varm. Derfor er hverken skummet eller dens ekstruderede modstykke i lignende lokaler indefra monteret.

Naturkork på loftet.

Hvad angår kork koster denne miljøvenlige og meget effektive isolering fantastiske penge. Og for at være ærlig, er det usandsynligt, at de mennesker, der har råd til en sådan luksus, limer det i loftet med egne hænder.

Derudover er der mulighed for at lave deres egne plader af savsmuld. Efter skuffelse i bløde wadded måtter, isolerede jeg på loftet med hjemmelavede savsmuldsplade. Instruktioner og selve opskriften er tilgængelige for alle, plus prisen på dette materiale er en billig.

Savsmuld, stablet mellem lags.

På 10 dele tørt tørret sav savsmuld tilsættes 1 del M500 cement og 1 del hydratiseret kalk. Alt dette blandes i en betonblander på en tør, hvorefter der tilsættes vand, ca. 2 dele og blandes igen.

Slaked Lime "Fluff".

Ifølge instruktionerne er det nødvendigt at tilsætte borsyre eller kobbersulfat til vand, men jeg blev anbefalet at opløse gelatine i vand i stedet for borsyre. Efter borsyre er pladerne efter hærdning sprød, og gelatine virker som et elastisk bindemiddel.

Denne løsning kan hældes i hjemmelavede former, så får du en plade med klare dimensioner. Eller falder i søvn lige mellem lags fra loftet. I dette tilfælde vil den samme plade vise sig, kun stor og monolitisk, med en tæt pasform til alle kontaktflader.

Den selvfremstillede opvarmning blok fra savsmuld med cement.

Udstyrsarrangement af loftisolering

Lad os nu tale om hvordan man laver loftet i et privat hus varmt. Der er 2 muligheder for arrangement. Denne isolering af loftet udenfor, det vil sige fra loftet og isolering af loftet indefra, fra siden af ​​værelserne.

Intern samling

Varm loftet fra indersiden direkte, lad os ikke være det bedste. For det første er det ikke egnet til værelser med lavt loft. I bedste fald vil dit loft falde med 50-70 mm, og i koldt område i vores store land vil isoleringen tage 150-200 mm.

For det andet er det nødvendigt at arbejde med brugen af ​​forskellige typer af trin- og trappestiger, hvilket i sig selv allerede er ganske vanskeligt.

Opvarmning af armerede betonplader af overlapning af polyfoam.

Og så uanset hvor tyk og højkvalitetsisolering du vælger, og på loftet fryser gulvkonstruktionerne i den kolde loft. Men musen til din isolering indefra vil helt sikkert ikke få.

I teorien er isoleringsteknik ikke kompliceret. Ofte så forstærkede betonplader. Selvom ingen plager dig til at fastgøre pladeisoleringen og til træloftet.

Som du kan forestille dig, er kun plademateriale i dette tilfælde velegnet til os.

Hvis man var nødt til at varme gulvbelægningsplader, skal man først og fremmest kontrollere, hvor godt de runde hulrum er forseglet inde i disse plader. Hvis propperne ikke er indstillet, gør du det selv. Sprøjt på kanten af ​​skummet, og når det hærder, skære overskydende og dække hullerne med cement-sand mørtel.

Huller i pladerne dækket af mørtel.

  • Så vidt jeg kom over, er skumplastet mindst 50 mm, for ekstruderet polystyrenskum 30 mm og for mineraluldskiver med en høj densitet på 100 mm. Isoleringsplader limes til loftet med byggemateriale og desuden fastgjort på duger, paraplyer, til 1m² mindst 5 fikseringspunkter;
  • Til styrenbaserede plader bruger jeg byggemidlet Ceresit CT83, som oprindeligt var udviklet specifikt til dette materiale. Og tætte basaltplader kan limes til næsten ethvert flise klæbemiddel;

Montering af skum suspension mellem lagene.

  • Alle elementerne er limet til brækket. Det er princippet om murværk med et skift mellem rækkerne. Selv om limen holder sig godt, bør isolationen desuden fastgøres på vægten. For at gøre dette, gennem isolationslaget borer vi gennem de "blinde" huller i loftet til en dybde på 50 mm. Så kører vi dowel-paraplyen ind i dem og hammer i den centrale ekspansionsstang i denne paraply;
  • Hvis vi udelukkende taler om væv, så er det nok. Men udseendet af et sådant loft er, for at sige det mildt, middelmådigt. Derfor, selv før du starter arbejde, skal du tænke på, hvordan du vil rette efterbehandling

Arrangement af gulve indefra med mineraluldplader.

  • Afgang 2 og begge er ret enkle. Du kan tage træstænger med en tykkelse lidt mere isolering og fiksere dem med ankre i loftet. Trinet mellem guiderne må ikke overstige 70 cm. Derefter installeres en varmelegeme mellem stængerne. Metoden er hurtig, men den er velegnet til flade vandrette fly. Hvis nogen af ​​hjørnene er stærkt fyldt, skal kiler placeres under stængerne, hvilket er langt og ubelejligt;

Montering af isolering mellem træskinner.

  • Til buede lofter er der en anden, lige så enkel måde. Den samme mærkning sker i loftet som ved installation af træstænger. Derefter monteres metalophængninger langs linjerne med en stigning på ca. en meter, og "vingerne" i dem er straks bøjet ned. Endvidere limes en varmelegeme til loftet, og under bøjlens vinger bøjes nedad, skæres hullerne i pladerne med en kniv.
    Når isoleringen er monteret, fastgøres enten træstrimler eller loftsgipsvægsprofiler til suspensionerne horisontalt vandret med en check på flyet.

Opvarmning af gulv ekstruderet polystyren skum med suspensioner.

For at lime isoleringen til en armeret betonplade nedenunder skal denne plade være ren og primet. Så hvis loftet er hvidkalket, skal du vaske af hvidvaskningen og et par gange for at gå gennem jorden med dyb penetration, for eksempel konkret kontakt.

Ekstern isolering af lofter gennem loftet

Opvarmning af loftet udenfor er ikke et eksempel nemmere og mere effektivt end den ovenfor beskrevne mulighed.

Ægte arrangement af armeret beton gulvplader og træstrukturer er noget anderledes indbyrdes:

  • Når du har at gøre med en armeret betonplade, kan du handle på to måder. For det første er pladen dækket af en vandtætningsfilm, det er billigere at bruge teknisk polyethylen. Selvom nogle stele folie skummet polyethylen (penofol) og lim leddene med folie tape. For trækonstruktioner er dette relevant, men jeg ser ikke stor mening i at dække beton med penofol;

Overlappende folie med penofol.

  • For bulkmaterialer, hvor tykkelsen af ​​dumpningen starter fra 150 mm, er træbjælker monteret således, at dybden af ​​cellerne er ca. 200 mm. Udvidet ler, vermikulitkolslagge og savsmuld falder lige i søvn mellem lags;
  • Men med ecowool vil der være lidt mere problemer. Dette materiale hældes ud af posen og derefter fluffes med en byggemixer eller elektrisk boremaskine med en blandedyse. Som følge heraf øges isoleringen i volumen med ca. 3-4 gange;

Fluwe ecowool ved hjælp af blandedyser.

  • Derudover er udvidede ler-, vermikulit- og kulslagge-materialer hårde, og de krymper næsten ikke. Mens savsmuld og økologi skal hældes lidt højere lag, er denne tolerance nødvendig for krympning;
  • I princippet er isoleringen selv klar. Men hvis du forlader det sådan, så går det rundt på loftet i det mindste ubehageligt. Derfor anbefaler jeg altid at lave gulvet ovenfor.
    Hvis penge til et rynket gulvbræt eller tyk krydsfiner ikke er nok, så køb et almindeligt ubearbejdet bord og sy det op. Lad der være huller der, men i det mindste kan du let gå og bruge loftet som et opbevaringsrum;

Dampbarriere over mineraluldplader.

  • Der er endnu en ting, som de fleste amatørmestere savner. Bulkisolering, især som ekspanderet ler og kulsslagge, har en ret stor fraktion, og for at sikre god effektivitet er det ønskeligt at dække dampbarriemembranen (termoseffekt).
    Og glem ikke at sætte denne membran i højre side, dampen bevæger sig opad fra bund til top. Overdreven fugtighed bør være fri for at forlade isoleringen, og oven på membranen beskytter isoleringen mod at blive våd;
  • Trægulve er oprindeligt baseret på loftslagene, så teknologien i deres arrangement er ens. Kun i dette tilfælde, i stedet for vandtætning, er dampspæremembranen eller kraftpapiret foret under

Dampisoleringsmembran overlag.

  • Der er en anden måde at varme armeret beton gulve, det bruges normalt på loftet. For at opvarme pladen ovenfra limes et lag skum med en tæthed på mindst 30 enheder til gulvet, og det er bedre at tage ekstruderet polystyrenskum;
  • Endvidere lægges et metalforstærkende net med en celle på ca. 50 mm over isolationen, og en 20-30 mm tykk kobler hældes på den. Som følge heraf får du et fuldt gulv og et varmt loft under. Generelt er skum ikke anbragt under skræftet, men der er ingen tung belastning på loftet eller på loftet, og denne regel kan ignoreres;

Forstærkning belægning under screed isoleret med ekstruderet polystyren skum.

  • I denne fremgangsmåde er der også en let, groft sagt billig løsning. På den, i stedet for ekstruderet polystyrenskum, hældes et lag af ekspanderet ler på gulvet. Og allerede på keramzite hældes kobleren. Det viser sig selvfølgelig billigere, men arbejdet er meget mere, kagen er hårdere, og tykkelsen starter kun fra 200 mm.

Arrangement af betonplade på toppen af ​​ekspanderet ler.

konklusion

Nu vil du være meget nemmere at navigere isoleringen, især i disse egenskaber, som normalt er tavse om sælgere. Og vigtigst af alt vil du være i stand til at bestemme hvilken metode fra ovenstående som passer specielt i dit tilfælde. På billedet og videoen i denne artikel vises de vigtigste punkter for isolering i praksis. Hvis du efter at have vist dig stadig spørgsmål, skriv dem i kommentarerne, vil jeg forsøge at hjælpe.

Støtteramme lavet af cd-profiler over isolering.

Sådan isoleres loftet i et privat hus: 3 trin for at reducere varmeomkostningerne

Termisk isolering af loftet er et vigtigt skridt i designet af et energieffektivt hjem.

Uanset hvad vi gør for at isolere boligens vægge og gulv, falder en stor del af tabet af varmeenergi på den øverste del af rummet. Derfor er det tid til at tale om, hvordan man kan isolere loftet i et privat hus.

I dag vil jeg fortælle dig det bedre at isolere loftet i loftet i et træhus, og jeg vil også detaljeret beskrive teknologien om at lægge isoleringsmateriale inde i huset i landet. Artiklen præsenterer den mest effektive, efter min mening, ordningen, når der er installeret en dampspærre fra indersiden og udenfor - hovedisoleringen. Men om alt i rette tid.

Valg af materiale til arbejde

Til at begynde med vil jeg regne med dig, hvad der kan bruges til at isolere et loft lavet af loftbjælker. Hvis du læser råd fra professionelle varmeingeniører, kan du se, at hver af dem tilbyder forskellige materialer: udvidet ler, skumplast, perlit, polyurethanskum og så videre.

Før du starter, skal du vælge en passende isolering.

Men med de forskellige varmeisoleringsmaterialer til isolering af et træloft foreslår jeg at bruge basaltuld. Efter min mening er dette det bedste valg, hvis du beslutter dig for at varme uden for loftet på lags. Som bekræftelse nævner jeg de vigtigste tekniske egenskaber ved dette materiale.

En lille flyve i salven er den høje pris på isolering. Men i betragtning af alle ovennævnte ydeevneegenskaber tror jeg, at dette er det bedste materiale til termisk isolering af loftet i en ramme eller i et tømmerhus udenfor.

Til arbejde vil jeg bruge plader af basaltuld produceret af Knauf Insulation by HeatRoking Expert. De er skåret i stykker på 1200 med 610 mm, det vil sige når afstanden mellem bjælkerne er 600 mm, passer isolationen lige sammen uden at danne huller. Materialets tykkelse er 50 mm, da jeg lægger den i to lag med en sammenflettet fuge. En pakke er nok til 18,3 m2 overflade (men husk på, at du bliver nødt til at lægge i to lag).

Den bedste isolering til loftet i et træhus.

Nu ved du hvordan man opvarmer loftet. Men i tillæg til mineralmåtter vil der også være brug for andre materialer med værktøj. Jeg vil liste dem i næste afsnit.

Nødvendige værktøjer og materialer

Udover isoleringen selv skal du oplagre på andre materialer:

  1. Dampisoleringsmembran. Denne polymerfilm tillader ikke vanddamp dannet i rummet som følge af menneskelig aktivitet at trænge ind i isoleringen, hvilket får den sidstnævnte til at blive våd. Det er bedre ikke at bruge uigennemtrængelige film, da hele fordelen ved "åndbar" mineraluld går tabt. En fremragende producent af dampspærre membraner - firmaet Juta.

Paroizolyatsionny film Juta.

  1. Vandtæt film. Vandtæt membran, der beskytter det isolerende lag mod fugt på grund af indtrængen af ​​vand i isoleringskagen på grund af et lækker tag eller af andre subjektive årsager.

Forstærket vandtætningsfilm.

  1. Krydsfiner. Med det vil jeg hule interstitielle gulvbjælker under, det vil sige limede ark af finer vil understøtte mineralmåtter mellem spærrene. I stedet for krydsfiner kan du bruge brættet, HL, GVL, vægpaneler og andre lignende materialer. Pladetykkelse er 10 mm, karakteren er almindelig FC (du kan bruge fugtresistent PSF, men det har en højere formaldehydemission).
  2. Polyuretan klæbemiddel til isolering. Solgt i cylindre, påført med monteringspistol. Det er kun nødvendigt for at kunne forsegle leddene af varmeisoleringsark, hvis det er nødvendigt. Da alt er beregnet nøjagtigt for mig, og mineraluld er placeret i to lag, er der praktisk taget ikke brug for skum.
  3. Træstænger med en sektion på 5 til 5 cm. De vil være nyttige til montering af tællergrill fra ydersiden af ​​loftet, da der skal være et ventilationsgab mellem isoleringen og det dekorative materiale på toppen for at fjerne fugt. Vælg kvalitetstømmer, hvis dimensioner er ens i hele længden, ellers kan du ikke lave et plant gulv.
  4. Grooved board Loftet over loftet i mit tilfælde vil blive brugt som et levende loft. Derfor vil jeg gøre gulvet (det vil sige loftet på bagsiden) stærkt og pålideligt af et rillet bord. Hvis du bare har et loft der, kan du begrænse det til krydsfiner.
  5. Brandhæmmende imprægnering til træ. Dette stof skal behandle gulvbjælker og stænger, der anvendes til montering af bjælkerne. Væsken vil øge brandsikkerheden i træstrukturen, ødelægge mikroorganismer og beskytte de omgivende strukturer mod biokorrosion. Du kan f.eks. Bruge Bastionvæske, som blandt andet har hydrofobe egenskaber.

Flammehæmmende til træ.

Med hensyn til værktøj er de vigtigste en skruetrækker til skruer, en hæftemaskine til fastgørelse af film og en sav til skæring af krydsfiner og skumplast. Alt det andet er det sædvanlige sæt af passende værktøjer, der findes i arsenalet af selv en nybegynder specialist.

Nå, nu er det tid til at gå på historien om, hvordan man korrekt opvarmer loftet i et træhus.

Isoleringsteknologi

Opvarmning af loftet i et privat hus med egne hænder udføres i flere trin. Alle af dem er vist i diagrammet herunder.

Loftisoleringsteknologi i et træhus.

Jeg vil forsøge at beskrive hver enkelt af dem så meget som muligt.

Slab forberedelse

Opvarmning af loftet i et træhus begynder med forberedelsen af ​​loftet, som i mit tilfælde er et sæt bærende bjælker (fra stænger med en sektion på 50 til 100 mm) installeret i en afstand af 60 cm fra hinanden.

Sekvensen af ​​handlinger er som følger:

  1. Jeg udfører behandling af lejebjælker. Vi skal løse flere vigtige opgaver på én gang:
    • Kontroller integriteten af ​​strukturelle elementer, fjern beskadigede områder og udskift defekte fragmenter. Hvis bjælkerne ikke er nye, skal de rengøres fra skimmel og meldug med et nødpapir og en slibemaskine. Beskadigede områder skæres ud og erstattes med nye fragmenter, og jeg anbefaler stærkt, at du helt erstatter slidte bjælker med nye. Ellers vil det isolerede lofts levetid ikke være meget lang.

Ordningen med reparation af loft bjælker.

  • At behandle bjælker brandsikkerhed. For at gøre dette bliver din valgte primer-antiseptiske sammensætning fortyndet med vand i de angivne mængder på pakken, hvorefter de bærende bjælker i loftet er dækket med det. Det er bedst at arbejde med en børste-maklovitsy, nøje at gnide ild og biofilm beskyttelse i en træoverflade (det skal være godt gennemblødt).

Behandling af gulvskærere med antiseptisk middel (på billedet udføres denne proces, inden de installeres i huset).

  1. Udfør installation af ingeniørkommunikation i loftet. Ofte (som i mit tilfælde) er det tre separate systemer - ventilation, el og passage af skorstenen. For hver er der små funktioner:
    • Ventilationsrør (af tyndvægget metal eller plast), jeg anbefaler at isolere med cylindre af polyethylenskum eller mineralmåtter. Dette vil forbedre systemets effektivitet og reducere støjniveauet fra luftstrømmen.

En af måderne at isolere ventilationsrøret på.

  • Elektriske ledninger i loftet på et træhus (hvis du foretrækker skjulte ledninger) skal udføres i specielle metal- eller plastbrandhæmmende kanaler. Sidstnævnte forhindrer loftets tænding og den yderligere spredning af brand i tilfælde af kortslutning.

Installation af skjulte elektriske ledninger i loftet på et bjælkehus.

  • Skærstens skæringsområde og loftet på et træhus skal beskyttes omhyggeligt af et ikke brændbart brandsikkert materiale. Jeg lavede en firkantet æske af tin, som blev monteret i loftet. Derefter blev indersiden af ​​kassen dækket af ekspanderet ler, som forhindrede det varme rør i kontakt med brædder og loftkrydsfiner.

Passagen af ​​skorstenen gennem loftet på et træhus.

Efter at have færdiggjort forberedelsen af ​​træloftunderstøtninger, kan du komme ned i stuerne, da yderligere arbejde vil blive udført indefra i huset.

Indendørs arbejde

Fra bunden af ​​loftet skal vi løse to problemer - eliminere mineralvandens fugtighed med vanddamp opløst i luften og give pålidelig støtte til basaltfiberplader (rækkefølgen af ​​deres installation er beskrevet i næste afsnit).

Ordningen med arbejde vil derfor være som følger:

  1. Jeg fastgør en dampbarriere på overlappestængerne. Til dette, som du allerede ved, bruges Juta dampspærrefilmen. Sekvensen af ​​handlinger er som følger:
    • Jeg ruller ud den første rulle isoleringsmembran, og fastgør den derefter til bunden af ​​bjælkerne ved hjælp af en byggestifter og hæfteklammer. Det er ikke nødvendigt at trække stærkt, især hvis arbejdet udføres i den varme årstid. Filmen skal sænke på 1 cm hver meter. I dette tilfælde vil det ikke brydes efter køling (om vinteren).

Paroizolyatsionny membran fra Juta selskabet.

  • Dampbarrierens anden og efterfølgende ruller skal fastgøres på en sådan måde, at deres kanter danner en overlap på 10 cm bred. Dette er nødvendigt for at sikre tætningen af ​​leddene.
  • Efter behandling af hele loftet skal leddene i de enkelte ark limes med tape. Resultatet skal være et billede svarende til det, der vises på dette billede.

Dampbarriere lag på loftet af hjemmet.

  1. Jeg installerer stengene i modbranden. Med deres hjælp er der dannet et ventilationshul mellem filmen og det dekorative materiale (i mit tilfælde krydsfiner), hvilket vil lette fjernelsen af ​​fugt koncentreret der.
    • Det tømmer, jeg vil bruge til arbejde, er forbehandlet med brandhæmmende og antiseptisk (i en flaske). Det er bedre at gøre dette i fri luft og bringe det indeni, efter at den beskyttende forbindelse er helt absorberet i overfladen og tørrer.

Træstænger behandlet med beskyttende sammensætning.

  • Stram stængerne direkte til dampbjælkens membran ved hjælp af skruer til overlapningens understøtningslister, så delene er vinkelret på hinanden. Afstanden mellem tilgrænsende elementer er ca. 40 cm. Stængerne danner således et mellemrum og tjener som en understøtning for mineraluldsisoleringen, der ligger i mineralolien.

Træblokke oven på dampspærrefilmen.

  • Mellem de enkelte stænger såvel som på væggene er det nødvendigt at lave huller 3-5 mm brede, som er nødvendige for at kompensere for mulig termisk udvidelse af stængerne.
  1. Jeg hænger loftet fra under birkebrydsplader. Jeg bruger dette materiale på grund af egenskaberne ved den efterfølgende dekoration. Du kan dog erstatte det med andre passende ark- eller rackprodukter. Plywood monteringsordningen er som følger:
    • Jeg skar arkene af materialet i dele af den krævede størrelse, så der er et hul efter at have fastgjort modgitteret mellem væggen og krydsfiner på stængerne. Gennem det bliver fjernelse af kondenseret fugt fra luftgabet.

Krydsfiner puslespil.

  • Jeg fastgør krydsfiner på søjlernes kasser. Sort skruer, som er beskyttet mod korrosion, er ideelle til dette formål. Afstanden mellem skruerne er 20 cm. De skal skrues langs kanten af ​​krydsfinerarkene og i midten tiltrække materialet til understøtningselementerne. Der skal være en afstand på flere millimeter mellem krydsfinerarkene for at kompensere for termisk ekspansion.

Indersiden af ​​loftet, syet krydsfiner.

Derefter kan du afslutte arbejdet inde i boligen og gå på loftet, hvor isoleringen vil blive lagt.

Arbejde på loftet

At arbejde udefra på loftet er meget lettere end indefra. Faktum er, at du i dette tilfælde ikke behøver at opfatte forskellige tricks til fastsættelse af mineralmåtterne. De er nemme og nemme at lægge på en vandret overflade og må ikke sænke.

Detaljeret arbejdsplan ser sådan ud:

  1. Jeg lægger mineralmåtter mellem de overlappende lag. Dette gøres sådan:
    • Plader af basaltfiber trimmes til de nødvendige dimensioner. Min afstand mellem lagene er nøjagtig lig med bredden af ​​pladen minus 1 cm (pladen er 61 cm, bjælkerne er placeret i en afstand af 60 cm fra hinanden). Det vil sige, at termisk isolering bliver et visir uden dannelse af kolde broer. Hvis du har brug for at justere størrelsen, anbefales det at bruge en fil med fine tænder eller en skarp papirmaskine med udskiftelige knive.

Værktøj til skæring af isolering.

  • Det første lag af isolering er anbragt på dampspærrefilmen og forsænkningsstængerne fastgjort til loftets nederste plan. Det er nødvendigt at passe de varmeisolerende måtter så tæt som muligt på hinanden, så kold broer ikke danner langs sømene. Derefter lægges det andet lag på toppen på en sådan måde, at åbningerne er anbragt i veksel med en forskydning på 15-20 cm i forhold til hinanden.

Lægge plader af mineraluld mellem loftbjælkerne.

  • Sømene mellem mineraluldspladerne kan erstattes med polyurethanskumlim. Det klæber sammen isoleringsfibrene til hinanden og danner et homogent isoleringslag, der eliminerer unproductive tab af termisk energi.
  1. Installation af en vandtætningsmembran. Det er nødvendigt at bruge en særlig polymerfilm og ikke almindelig polyethylen. Sidstnævnte stopper infiltreringen af ​​luft gennem overlapningen, hvilket negerer alle fordelene ved at bruge træ, mineraluld og andre "vejrtrækningsmaterialer". Ordningen er som følger:
    • Membranen ruller over isoleringen på en sådan måde, at kanterne af en rulle er placeret på den anden side og danner en overlap på 10 cm i bredden.

På billedet på nummer 2 mærket vandtætningsmembran.

  • Derefter fastgøres filmen på trædele med hæfteklammer og en byggestifter. For meget materiale er ikke nødvendigt, så det ikke bryder om vinteren. Men det er ikke nødvendigt at forlade en stor slap, ellers vil polymerfilmen ryste under drift.
  • Krydsningen af ​​de tilstødende elementer i vandbarrierelaget er forseglet med tape. Filmen skal danne et uigennemtrængeligt lag for at forhindre vand i at komme ind i overfladen af ​​basaltmåtterne.
  • Filmen skal ligge på overfladen af ​​basaltisoleringen. Hvis dens tykkelse ikke er tilstrækkelig til at fylde mellemrummet mellem bjælkerne lodret, skal membranen sænkes ned og fastgøres på sideelementernes overflader ved hjælp af træblokke.

Ordningen med det isolerende kageloft med støttebjælker.

  1. Jeg fastgør bjælkerne til kontrabreshetkiets stænger. Det er nødvendigt, når du lægger dekorativt materiale på toppen (i mit tilfælde et flisebelagt gulvbræt på loftet). Dette gøres sådan:
    • Træstænger med en sektion på 5 til 5 cm skrues på bjælkerne på toppen af ​​vandtætningen. De bør arrangeres vinkelret på den retning, hvor brædderne lægges. Du kan fastgøre kassen med skruer.
    • For at forhindre svejsning af belægningen anbefaler jeg ikke at installere stængerne tæt på lofterne på loftet og til hinanden. Små sømme et par millimeter bredt vil hjælpe med at kompensere for materialets termiske udvidelse.
  2. Lægning af et rillet bord på toppen. Jeg tog dette særlige materiale.

Gulvbelægning på loftet.

På denne proces kan isolering af loftet betragtes som komplet.

Resumé af

Nu ved du hvordan man skal isolere loftet i et træhus ved hjælp af mineraluld. Men der er andre, billigere måder at opvarme. Instruktioner om brugen af ​​udvidet ler til dette formål er beskrevet i videoen i denne artikel. Og hvordan man opvarmer indersiden af ​​træloftet (hvis du ikke har adgang til det fra loftet), kan du læse i mine andre artikler på dette websted.

Du kan efterlade din mening om oplysningerne i materialet i kommentarerne nedenfor.

Jo bedre at isolere loftet på et privat hus

Under forholdene i de hårde russiske vintre er problemet med højkvalitets hjemmeisolering et spørgsmål om ikke overlevelse, så i hvert fald livets komfort og sundhed for dine familiemedlemmer. I et "koldt" sommerhus uden isolering vil opvarmning omkostninger slå alle tænkelige optegnelser, og forkølelse bliver normen for dens beboere.

Men det sker ikke, hvis du gør en god isolering af vægge, gulve og lofter i huset. Dette gælder især for lofterne - den opvarmede luft stræber altid opad, og hvis han ikke møder barrieren i sin vej som et lag af isoleringsmateriale, vil han simpelthen gå udenfor. Og du vil ende med kondens på loftet og høje opvarmning omkostninger.

Hvis du ikke tager højde for højkvalitetsisolering af loftet, dannes der kondens på den, og varm luft vil frit gå udenfor

Kvaliteten af ​​loftisoleringen afhænger stærkt af, hvilket materiale der skal bruges, og hvor godt dets installation blev udført. Og i øjeblikket står værten over for spørgsmålet: hvad skal man vælge? I dag er der mange typer varmelegemer på byggematerialemarkedet, og hver af dem præsenteres som de bedste i sit segment. Denne artikel skal hjælpe dig med at løse problemet med at vælge isoleringsmaterialer, det vil fortælle om deres funktioner, installationsmetoder, fordele og ulemper.

Måder at isolere loftet

Først skal du tale om, hvordan man isolerer loftet. I vores tilfælde vil dette være loftet på den sidste etage, over hvilket kun loftet og taget - det er igennem det, at hovedvarmetabet opstår.

Den første metode til isolering - den ydre. Hvis du ikke har planer om at lave en loftsrum under taget, så passer denne metode til dig. På loftet på loftet med en træbjælke og brædderamme, der er fyldt med isolerende materiale. Rammens design afhænger af, hvilken type isolering du bruger.

Ordningen med ekstern isolering af loftet i huset

Hvis du ønsker at arrangere et loft eller et lille lager på loftet, skal du isolere loftet indefra. I dette tilfælde er der i de sidste etager på lofterne dannet den allerede nævnte ramme, som er fastgjort ved hjælp af dugle-negle. Efter at have lagt isoleringsmaterialet, er det lukket med gipsplader, plastpaneler eller klapbræt. Denne isoleringsmetode er meget besværlig og reducerer også højden af ​​boligen. Derfor, under opførelsen af ​​huset bør tage højde for dette øjeblik og gøre væggene i sidste etage lidt højere.

Ordningen med intern isolering af loftet i huset

Tip! Et lag af dampspærre bør placeres mellem isoleringen og loftet, ellers vil fugt, der stiger sammen med luften, absorberes af isolationen, hvilket vil svække dets egenskaber betydeligt. Derudover er fugt under taget ikke den bedste måde at påvirke styrken af ​​spærre.

Opvarmning af loftet i huset med mineraluld

Mineraluld - En fibrøs varmeisolator, fremstillet i form af ruller eller plader. Materialets sammensætning bestemmes af GOST R 52953-2008, og i alt er der tre typer mineralske sten, slagge og glas (bedre kendt som glasuld). Overvej dem mere detaljeret.

GOST R 52953-2008 "Materialer og produkter af varmeisolering. Vilkår og definitioner

Stenuld er lavet af forskellige klipper, såsom diabase eller gabbro, derudover indeholder den ler, kalksten, dolomit og et bindemiddel indeholdende formaldehydharpikser. Den gennemsnitlige koefficient for varmeledningsevne af sten wat er 0,08-0,12 W / (mK). I vores tilfælde, jo lavere er dens værdi, desto mere er materialet egnet til isoleringens rolle.

Det er vigtigt! En af de største ulemper ved mineraluld er, at den kan indeholde stoffer, der, når de opvarmes, frigiver phenoler i luften, der er farlige for mennesker. Diskussioner og tvister har været i gang i dette spørgsmål i lang tid. Basaltuld anses for at være den sikreste, som indeholder den mindste mængde potentielt skadelige stoffer.

I modsætning til sten produceres slaggeuld fra højovne slagge og andet affald af metallurgi. Termisk ledningsevne er i gennemsnit 0,47 W / (mK), som sammen med sin høje hygroskopicitet (evnen til at absorbere fugt) gør slagge uegnet materiale til isolerende lofter. Derudover har den en sur surhedsgrad, fordi den skal holdes væk fra metalrør, bjælker og andre produkter.

Glasuld prioriteres først i termisk isoleringskvalitet blandt mineral watt - 0,03 W / (mK). Det har også en meget lav pris. Ulemperne er, at partiklerne af dette materiale kan forårsage skade på en person, der kommer på huden, øjnene eller lungerne. Men dette er mere eller mindre karakteristisk for alle typer mineral watt, så når man arbejder med dem er det nødvendigt at bære handsker, beskyttelsesbriller, åndedrætsmaske og lukkede arbejdstøj.

Den største fordel ved alle typer mineraluld er, at dette materiale er meget bekvemt til transport, transport og installation, da den har en lav vægt. Derudover er det ikke brandfarligt, og ved meget høje temperaturer kan der kun sintres (samtidig tabe dets isolerende egenskaber). Det er især vigtigt for landhuse, at mineraluld ikke er et attraktivt sted for gnavere, insekter, svampe eller skimmel.

De mest kendte producenter af dette materiale er firmaet "Izover", "Ursa" og "Paroc". Hvis kvalitet er vigtig for dig, så kig efter mineraluld fra disse virksomheder, når du går til hardwarebutikken. Når du vælger, skal du også være opmærksom på materialets massefylde - loftet kan ikke modstå for tætte og tunge prøver af mineral watt.

Start processen med isolering skal bestemme loftets areal, fordi du først skal beregne, hvor meget du har brug for mineralulds-, damp- og vandtætningsfilm. Dernæst vil vi overveje teknologien til den eksterne metode til loftisolering. Hvis du har brug for intern opvarmning - følg de samme instruktioner, men skift lagene af vand- og dampspærre.

Beregning af loftet

Udover isoleringen selv skal du have træplader eller metalprofiler, værktøjer til skæring af mineraluld, beskyttelses tøj og udstyr (handsker, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller) og fastgørelsesdele.

  1. For det første sætter vi en dampspærre på loftet på loftet, samtidig med at der sikres, at der ikke er tårer på det. Laying bør overlappes, sømene skal limes med et specielt dampspærrebånd.
  2. På toppen af ​​det monterer vi kassen af ​​træ eller galvaniseret profil. Afstanden mellem lamellerne skal være noget - et par centimeter - mindre end bredden af ​​arket eller rullen af ​​mineraluld. Så varmeren passer perfekt. Højden på drejebænkningen skal overstige tykkelsen af ​​det varmeisolerende lag med 1-2 centimeter for derved at sikre luftcirkulationen mellem den og vandtætningen.
  3. Vi pakker ud mineraluld og sætter det i mellemrummet mellem lamellerne. Hvis materialet passer ind i flere lag - det næste lag skal overlappe sømmen af ​​den forrige.
  4. Fra oven til kassen ved hjælp af en møbler hæftemaskine fastgør vandtætning. Samtidig skal der som nævnt ovenfor være en lille plads mellem uld og mineraluld til luftcirkulation.

Ekstern isolering af loftet med mineraluld

Termisk isolering skum

Den næstmest populære efter mineraluld er skum. Skum kaldes polymere materialer, der består af celler fyldt med gas. Derfor manifesterer skummene sig selv som et varmeisolerende materiale. Af disse kan du i dagligdagen ofte finde polystyrenskum og polyurethanskum. I gennemsnit er skumets varmeledningsevneskoefficient 0,041 W / (mK), hvilket gør det relateret til glasuld med hensyn til dets isolerende egenskaber.

Indvendig isolering af loftskummet

Som mineraluld er polystyrenskum og polyurethanskum lave omkostninger og lav vægt. Sidstnævnte ejendom gør det nemt at transportere, opbevare og installere i loftet. Skummet har dog en række ulemper, der gør det ikke det bedste valg for en boligbyggeri.

  1. Polyfoam brænder godt og frigiver samtidig mange farlige stoffer til mennesker. Desuden kan de skille sig ud selv med en svag varme.
  2. Mus kan starte i skumlaget, men det er værd at bemærke, at det ikke er en yngleplads for insekter eller svampe.
  3. I et rum, hvis loft er isoleret med skum, kan der opstå en "drivhuseffekt".

Der er to måder at installere skumplast på - på rammen og på lim. Den første er på mange måder ligner isolering ved hjælp af mineraluld, men når der lægges skumplader mellem lamellerne, skal "flydende negle" anvendes på deres sider. Og om installationen af ​​dette materiale med lim skal fortælles mere detaljeret og i trin.

  1. Overfladen, hvorpå skummet lægges, grundigt rengøres og rengøres af mulige uregelmæssigheder. Om nødvendigt kan den primeres.
  2. Lim påføres pladerne af skumplast (flis fungerer godt) og efter tre minutters ventning skal pladen presses til loftet på loftet eller loftet.
  3. Gentag proceduren med alle andre skumplader.
  4. Påfør et lag af forstærkende gips på arkene og læg et glasfibernet. Efter tørring er masken dækket af et andet lag af gips.

Termisk isolering af loftsskumlim

Penoizol som varmelegeme

Et alternativ til polystyrenskum og polyurethanskum kan være penoizol, hvilket er et "flydende" skum. Takket være specielle tilsætningsstoffer slipper han sig af de største ulemper ved sine solide modstykker - attraktivitet for gnavere og brændbarhed. Ulempen ved penoizol er, at det er nødvendigt at kalde et team af arbejdere med specielt udstyr, og det kan være ret dyrt.

Loftisolering penoizol

Isoleringsteknologien ved hjælp af penoizol er simpel: vi lægger en paroizolator og fylder rummet mellem loftet bjælker med et lag af isolering for en tykkelse på 20-30 centimeter. På toppen kan du desuden lægge et lag tagmateriale og lægge bordets gulv.

Ecowool

Præfixet "øko-" i titlen på dette materiale er ikke med det formål at reklamere. Ecowool er faktisk et miljømæssigt sikkert materiale, da 80% består af naturlig cellulose. De resterende 20% er forskellige tilsætningsstoffer, såsom lingin, hvilket giver strukturen klæbrighed, eller borsyre og antiseptika, der beskytter økologi fra råtning, svampe og gnavere. Også i sammensætningen af ​​dette materiale er flammehæmmere, på grund af hvilke økologi ikke brænder, men kun smolders under påvirkning af flamme og meget høje temperaturer. Materialets termiske ledningsevne er 0,038 W / (mK).

Ecowool til isolering af lofter

Der er to måder at isolere loftet på med miljøvenlig bomuldsuld - tør og våd. I det første tilfælde passer materialet ind i de forberedte "celler" i loftet, men samtidig er dets varmeisoleringsegenskaber kun 60-70% af det mulige. I den anden metode anvendes der specielt udstyr, der fugtiger økologen og sprøjter det under højt tryk. Ved kontakt med vand bliver isoleringen klæbrig og passer godt til loftet eller loftsfladen. Ulempen ved økologi er det faktum, at du med sin "våde" applikation har brug for specielt udstyr og folk der kan arbejde med det.

Overvej trinene med isolering af loftet ved hjælp af økologisk træ på en ekstern måde.

  1. Overfladen af ​​loftet rengøres og udjævnes - det er nødvendigt at slippe af med snavs og snavs.
  2. Monteret kasse af træstang, svarende til kassen til lægning af mineraluld. Hvis det ønskes, kan du springe over dette trin, men så er det umuligt at bruge loftet.
  3. Laget af dampspærrefilm er lagt. Hvis det er nødvendigt, er det muligt at indpakke selve beklædningsstrukturen.
  4. Ved hjælp af blæseenheden fylder ecowool mellemrummet mellem lamellerne. Der skal lægges særlig vægt på revner og vanskelige steder at nå. Mindste lag af isolering skal være 25 centimeter, men hvis du bor i et område med meget kolde vintre, skal tykkelsen øges til 40-50 cm.
  5. En vandtætningsfilm lægges over økologien, overlappes og med sømbinding med et specielt tape.

Ekstern opvarmning af et loft ekovatoy

Video - Udendørs loftsisolering økologi

Termisk isolering af loftet med udvidet ler

Udvidet ler - løs isoleringsmateriale, som er en sten lavet af bagt ler med en porøs struktur. Det er meget populært som gulvisolering, men det er også velegnet til lofter, hvis de opvarmes udenfor. Den termiske ledningsevne af ekspanderet ler er 0,18 W / (mK). På grund af dets sammensætning brænder denne isolering ikke, smolder og smelter ikke, udsender ikke skadelige stoffer i luften og er ikke attraktiv for svampe eller mus.

Men samtidig er claydite underordnet i sine isolerende egenskaber til skumplast eller mineraluld, og i øvrigt er det et meget tæt og tungt materiale, fordi det kun kan bruges til tilstrækkeligt stærke lofter med støttebjælker.

Opvarmning af loftet på et privat hus udvidet ler

Teknologien til isolering af loftet med udvidet ler er som følger.

  1. Gulvet på loftet og loftbjælkerne er tæppebelagt med dampspærrefilm. I stedet for filmen kan du bruge almindelig tyk polyethylen.
  2. Rummet mellem bjælkerne er fyldt med ekspanderet ler. Det er ønskeligt at blande isoleringen af ​​forskellige fraktioner, således at krympningen er mindre. Den mindste tilladte lagtykkelse er 200 mm, for områder med koldt klima er det 400-500 mm.
  3. Udvidet ler forsigtigt udjævnet. Til dette kan du endda bruge en simpel rake, hvis det er nødvendigt.

Hældt ler skal omhyggeligt nivelleres.

Et alternativ til ekspanderet ler blandt bulkvarmeisolatorerne kan være skumglas, også ofte kaldet skumkrom. Dens varmeledningsevne er 0,08 W / (mK), hvilket er mere end to gange mindre end ekspanderet ler (vi minder dig om, at i tilfælde af isolering er jo mindre denne indikator jo bedre).

Sav som en varmelegeme

Endelig nærmede vi os det materiale, der har været anvendt som isolering i årtier, selv før skum og mineraluld optrådte. Dette er savsmuld. De kan bruges uafhængigt, blot ved at fylde dem på loftet eller som en del af en blanding med ler eller cement.

Den eneste fordel ved en sådan isolering er billighed - du kan enten bruge affaldet fra din egen bygning eller gå til nærmeste savværk og få materialet gratis eller til en symbolsk pris. Men opvejer cheapness af savsmuld overveje alle deres fejl?

  1. Savsmuld brænder godt, for når du bruger dem, skal du beskytte alle elektriske ledninger på loftet med metalbokse. Derudover kan du ikke bruge dette materiale nær komfuret eller skorstenen.
  2. Gnavere, insekter eller svampe kan starte i savsmuld og uden imprægnering med et antiseptisk middel vil det ikke fungere for at slippe af med disse problemer.
  3. Materialet krymper over tid, hvilket væsentligt hæmmer dets varmeisoleringsegenskaber. Derudover skal du regelmæssigt fylde frisk savsmuld.
  4. Med en sådan varmelegeme er det umuligt at bruge rummet under taget - hverken at arrangere loftet eller at gemme gamle møbler og andre ting på loftet.

Opvarmning af loftet med savsmuld

Cement-savsmuldsopløsning fremstilles som følger: 1 del cement og 1 del kalk tages til 10 dele savsmuld af lille eller mellemfrakt. Stofferne blandes grundigt sammen for at danne en tør blanding. Så skal du tage 5-10 dele vand blandet med flere spiseskefulde blå vitriol. Vitriolen i vores tilfælde virker som et antiseptisk middel, som ikke vil tillade savsmuldisoleringen at rotne. Fyld blandingen og bring den til en homogen masse. Tjek om det er klart, simpelt nok: tag cement-savsmuld blandingen og klemme i knytnæve. Hvis vand ikke dråber fra det, så er det klart.

Brug af ler med savsmuld til udvendig loftisolering

Dernæst skal du forberede et loft til isolering. For at gøre dette skal du lægge et dampisolerende materiale og behandle alle træelementerne i strukturen med brandhæmmende (anti-brændende imprægnering). Derefter skal du lægge cement-savsmuldsblandingen ud, glatte den og forlade det i et par uger, så det er helt tørt.

Det er vigtigt! Cementet kan om nødvendigt udskiftes med ler. Husk også, at der kan forekomme revner i tørring i cement-savsmuldsisolering. De skal forsegles ved hjælp af den samme blanding.

Resultatet

På denne gennemgang af materialer til varmeisolering af loftet i huset kan færdiggøres. Nu, efter at have vejet alle fordele og ulemper, kan du vælge den varmelegeme, der passer bedst til dig. Nedenfor er en tabel designet til at sammenligne egenskaberne ved isoleringsmaterialer.

Tabel. Sammenligning af de grundlæggende parametre for populærisolering.