Instruktioner til fastsættelse af vandrette stænger og stænger

I denne lille instruktion vil vi afsløre nogle få hemmeligheder for dig - hvordan man korrekt og sikkert fastgør en vandret stang eller stænger på væggen og ikke gør EXTENT HOLES på samme tid.

Takket være dine råd og tips har vi færdiggjort vores instruktioner til montering af vores produkter på væggen.

Nu består det af følgende dele:

For at komme i gang skal du:

  • Partner - 1 stk. (ønskeligt men ikke nødvendigt)
  • Blyant - 1 stk.
  • Konstruktionsniveau - 1 stk.
  • Konstruktion målebånd 2 m. - 1 stk.
  • Hammer - 1 stk.
  • Boremaskine - 1 stk.
  • Bærende - 1 stk.
  • Boremaskiner med en pobeditovy tip - 2 stykker: til dia. 6 mm - til "roughing" huller, den anden øvelse med 10 - til ankerbolte eller 12 mm - til dowels.
  • Skiftenøgle på "13"
  • Finmalet fil - 1 stk.
  • Støvsuger - 3 stk. (Joke).
  • Oliemaskine / solsikke - 5 g.
  • Clay PVA - 20 g.
  • Stort ark papir (A1 format)
  • Kontorstifter - 5 stk.

Endelig er den efterlængte pakke med vores produkt hjemme hos dig, og du glæder dig til, hvordan du vil teste din styrke og vores sportsudstyr. For at gøre dette, lad os gå videre til første fase.

Udpakning af produktet

Før forsendelse forsøger vi at pakke vores produkter så sikkert som muligt for at undgå ridser og beskadigelse af belægningen under transport. Pakken indeholder som regel metalværk, neoprenhåndtag, fastgørelsesbolte.

Trin 1: Skær emballagen langsomt med saks eller en skarp kniv, mens du er forsigtig med ikke at beskadige neoprenpenne og selvfølgelig dine hænder.

Et par ord om samling af produkter.

Før jeg går direkte til emnet for konsolidering, lad mig sige et par ord om samling af strukturer. Faktum er, at mange produkter afsendes delvist adskilt for at reducere omkostningerne ved levering.

Montering af produktet er som regel ikke vanskeligt, men mange har svært ved at trække neoprenhåndtagene på den vandrette stang.

Dette problem løses meget enkelt: Tag den mest almindelige SOAP, vask den ene hånd ordentligt, og brug denne sæbehånd til at vaske det sted, hvor armene krymper. Nu er alt "sidder" på stederne uden alvorlige anstrengelser. Som de siger - "Smør ikke - du vil ikke gå!"

Brug IKKE OLIE til dette formål, især maskineolie, da håndtagene så "vrimler" efter det, og desuden kan nogle typer olier have en ødelæggende virkning på neopren.

HÅNDTER HANDLINGER PÅ DET KOLLEKTE PRODUKT.

Mærkning af vedhæftet fil.

Så dit produkt er forsigtigt monteret, alle bolte og møtrikker er sikkert strammet, det er på tide at markere stedet for boring af huller. For at gøre dette skal du have et stort ark papir - A1-format eller et stykke gammelt tapet. Papiret i dette tilfælde vil spille rollen som en "skabelon".

Trin 2: Spred dette ark papir på gulvet og læg den allerede monterede vandrette stang (parallelle stænger) oven på den. Udsæt produktet smidigt og markér med en blyant / markør de steder, hvor du skal lave huller:

Trin 3: Nu er det din opgave at sikre dette papirark på væggen i den rigtige højde med klare knapper eller tape. Sørg for at kontrollere ved hjælp af byggeniveauet (ved at fastgøre det på arket), om produktet vil hænge nøjagtigt til HORIZON, og ikke i forhold til loftet eller gulvet.

Dette er nødvendigt for jævnt at fordele vægten mellem højre og venstre hånd. Ellers risikerer du uforholdsmæssigt at udvikle dit muskuloskeletale system.

Hvis du har målt alt 7 gange og besluttet, at skabelonen hænger ret jævnt - BEMÆRK IKKE OP.

Trin 4: Med en skarp, robust genstand (søm, øl, bor), lav små "bukser" nøjagtigt i midten af ​​fremtidens hul. Prøv om muligt at overveje tilstedeværelsen af ​​skjulte ledninger, fittings, hulrum og andre "overraskelser".

Derefter kan et ark papir fjernes fra væggen. Sørg for at være opmærksom på vægens styrke, fordi pålideligheden afhænger primært af pålideligheden af ​​væggen, som du skal hænge sportsudstyr på. Væggen skal være stærk nok.

Tip: Vi anbefaler at hænge produkterne på VÆGGENE af mursten, blokke af sten, beton og andre holdbare materialer. Indvendige vægge kan ikke altid modstå belastningen.

Valg af fastgørelsesdele.

Hvis den hardware, du har købt hos os, har den følgende egenskaber:

Dowel bolts:

  • Diameteren af ​​jernbolten - 8 mm, længde - 100 mm, en nøglefærdig hætte på "13"
  • Diameteren af ​​nylonindsatsen - 12 mm, længde - 80 mm.

Dowelhullet skal være 12 mm i diameter og 100 mm dybt. Forveksles ikke af, at jernbolten er 20 mm længere end nylonindsatsen.

En del af denne "lager" vil gå til tykkelsen af ​​baren og skiven

5-6 mm, resten af ​​"lageret" er nødvendigt for fuldstændigt at "åbne" nylonindsatsen. Glem ikke, at boltens ende har en konisk form, som skal gå ud over kapronen.

DUBEL - designet til begyndende mestre. Ved hjælp af dem kan du reparere produkter på næsten alle vægge, herunder fra tæt gips og shell rock.

Ankerbolte

ANCHOR (ekspansion anker bolte) - designet til mestre med erfaring. Denne type vedhæftning har stærkere dowels, forudsat at alt er gjort korrekt.

Det er dog værd at lave en lille fejl under installationen - og dit PRODUCT kan DROP off selv fra en lille belastning. Ankre er kun designet til stærke, faste vægge. Vores ankerbolte har følgende egenskaber:

  • Diameterne på stifterne - 8 mm, nøglefærdige møtrik på "13"
  • Diameteren af ​​afstandsstykket - 10 mm, længde - 75 mm.

Således skal det færdige hul for ankeret være 10 mm i diameter, mindst 75 mm dybt.

Bor huller meget omhyggeligt!

Trin 5: Nu er det tid til at bore den "BLACK HOLE". De er boret med en størrelsesorden mindre borediameter end diameteren af ​​dowel / ankeret (for dowels med en diameter på 12 mm kan et groft hul bores med en borediameter på 6-8 mm).

Tip: Til borevægge af beton, cement, mursten er det ønskeligt at have en hammerboremaskine eller en boremaskine med slagfunktion. Boremaskiner til sådanne formål skal tages med pobedit lodning.

Forsøg at holde stansen vinkelret på væggen så meget som muligt, bare pas på, at hullerne ikke bliver for dybe. Hvis alt gik godt - gå til scenen med boring NET HOLE (ønsket diameter).

Hvis boringen var i færd med at blive boret, gik den langt til siden, "faldt" ind i væggen eller hvilede mod noget ikke-boret (som forstærkning). I dette tilfælde skal du se på omstændighederne og antallet af allerede borede huller - du skal muligvis "skifte" lidt til siden.

Boring af efterbehandling huller skal næres meget ansvarligt. Husk at dowels samt et anker skal gå ind i det færdige hul meget tæt - ideelt er de hamret ind med lyse hammer slag. Prøv derfor ikke at hælde et hul med en større diameter end diameteren af ​​dowel / ankeret.

Sørg for at være opmærksom på hullernes dybde - de skal være dybe nok, og på samme tid må fastgørelseselementerne ikke "falde igennem".

Tip: For at gøre det lettere at styre hullets dybde måles den ønskede afstand fra boreens ende og mærke med en markør.

Trin 6: Efter at de færdige huller er klar - tænd støvsugeren og træk forsigtigt det resterende støv ud af dem.

Installation af produktet på væggen

Fastgørelse med dowels:

Trin 7: Nu hvor de pæne, glatte, rene huller er klare, er det tid til at begynde at fastsætte produktet på væggen.

Så nogle af SECRETS fastsætter vandrette stænger, barer og alle ting med dowels:

  • Frigør smøremiddelstykkens plastikdel med PVA-lim, smør lidt lim på hullernes RYKKE vægge selv, nu smække hammerne let ind i hullerne med lette slag (husk at de skal sidde meget tæt). Gør alt pænt - ikke pletter væggene med lim.
  • Giv limen en dag til tørring (svært at udholde, men det skal gøres).
  • Kontroller omhyggeligt kvaliteten af ​​gevindet på jernboltene for tilstedeværelsen af ​​forskellige barbs. Hvis du finder nogen, skal du omhyggeligt klippe dem med en lille snitfil.
  • Så limen er allerede tør, der kommer et efterlengtet afgørende øjeblik. Smør trådenes tråde med enhver type olie (du kan endda fløde), spørg partneren om at holde den vandrette stang og / eller stænger og begynd at forsigtigt stramme klinkerne, indtil den stopper.

Tip: Hvis alle jer pludselig overdone og borede et eller flere huller mere end normen - fortvivl ikke. Før du "kemiserer" med lim og dykker, indsæt et par tandstikkere, godt eller kampe i dette hul. Denne vanskelige teknik gør det også muligt for dowels at sidde tæt i hullerne.

Montering med ankre

Til en snack var der kun jern, skinnende ankre.

Endelig vil vi fortælle dig nogle hemmeligheder for at fastgøre noget ved hjælp af ankre. Faktisk er disse hemmeligheder meget enkle:

  1. Væggen skal være lavet af holdbare materialer (beton / mursten).
  2. Hullet skal være indeni uden støv.
  3. Ankeret skal være så tæt som muligt i hullet.
  4. Det er meget vigtigt at mærke kraften ved at stramme ankeret - overdriv det ikke.

Med dette vil vi nok afslutte vores historie. Spørgsmål, forslag, send via feedback formularen. Foto og video rapporter på [email protected]

epilog

Hvis du alle læser omhyggeligt 5 gange, gennemsyret af denne teknologi og lavet en til en i henhold til denne instruktion, så har du alt som i Vasnetsovs eventyr:

"The Century Hangs Den Horisontale Bar - Springer ikke!
Og århundredet vil stå - rør ikke! "

Ja, jeg glemte næsten. Hvis du har arbejdet med en partner - glem ikke at takke ham - giv mig mulighed for at udføre flere enkle øvelser, og først efter at teste produktet for styrke.

En stor anmodning: Vi vil være oprigtige og meget taknemmelige for dig, hvis du sammen med dine produkter sender os en lille billedrapport til denne vejledning! Nå, for en god, velegnet video med kommentarer, vil du helt sikkert give dig en gave!

Fastgør stangen til væggen

Væg vandret bar - et af de mest populære sportsudstyr i hjemmet. Øget efterspørgsel på grund af designens pålidelighed og muligheden for selvmontering af stangen. Montering af projektilet, som allerede er klart fra navnet, udføres direkte på væggen. Den generelle sikkerhed for hele strukturen afhænger af fundamentets styrke; ideelt set skal væggen være beton eller mursten, men ikke gipsplader.

Påkrævet til installation af vandrette værktøjslinjer:

- Ankerbolte, som ofte kommer med en skal, de fleste eksperter anbefaler at bruge et 8 eller 10 mm anker;

- Bygningsniveau, der giver mulighed for at placere tværlinjeprojektilniveauet, vil den forkerte position af den vandrette bjælke have negativ indvirkning på rygsøjlens tilstand;

- Bor med 8 mm bor, hvis ankre af samme størrelse anvendes;

- stylus for at angive hullernes placering

- kerne og hammer, med hvilken den første installation af boringen.

Monteringsvejledning til vægens vandrette stang:

1. Beregningen af ​​den krævede højde af projektilens placering og mærkningshullerne.

Ideelt set bør den vandrette stang placeres i en sådan afstand fra gulvet, så du kan nå tværstangen ved at hoppe lidt, men samtidig vil udførelsen ikke nå dit hoved til loftet. At vælge den rigtige højde er et individuelt spørgsmål, alt afhænger af højden af ​​en person og dimensionerne af boligen selv. I ekstreme tilfælde skal du gå fra afstanden til loftet, du kan altid bøje dine ben på knæene. Når vi har defineret højden, laver vi mærker med en stylus.

2. Opret huller og fastgørelseselementer vandret stang.

Nu er det tid til at lave de øverste huller på de steder, der er markeret på væggene. For det første er kernen knyttet til mærket, ved hjælp af hammerblæser på den laves et hul, som tjener som grundlag for at installere boren. For at fikse svinget er ofte nok huller med en dybde på ca. 8 mm, alt afhænger af de valgte ankerbolte, så du kan bruge en bor med pobeditsovogo belægning. Det vil endda klare den konkrete væg og skabe den nødvendige dybde.

Når hullet er klar ved hjælp af ankeret, er stangen fast, fastgørelsen skal ikke være stram, så projektilet kan "gå". Juster drejestiften med niveauet og markér placeringen af ​​det andet hul. Arbejdets gang med oprettelsen forbliver den samme. Når de øverste monteringer er færdige, går de til de nederste, huller skabes også under dem. Når alle ankre er installeret, er de godt strammet med en nøgle. Det er det, simulatoren er klar til brug.

Sortimentet af vandrette vandrette stænger er stort nok, du kan finde foldede skaller, forstærket, med forskellige grader af greb, sammenklappelig og svejsning i ét stykke. At træffe et valg, er det nødvendigt baseret på dine egne behov og arten af ​​fremtidige træningsprogrammer. All-svejsede skaller, der er konstrueret til en vægt på mere end 150 kg betragtes som de mest pålidelige. Sådanne vandrette stænger anvendes selv i sportshaller. Nogle mener, at væggen vandret stang kan monteres i loftet, selvfølgelig er dette ret realistisk, men i betragtning af symmetrien i designet er det bedre at feste projektilet udelukkende på væggen, der er et særskilt udseende til loftet. Før du installerer den vandrette stang, skal du sørge for pålideligheden af ​​dine vægge, og før du borer for at sikre, at elektriske ledninger ikke passerer på stedet for det fremtidige hul.

Installation af væg vandret bar gør det selv

Du har lige købt en vandret vandret bar, og med hovedet holdt højt, nægtede de ekstra omkostninger forbundet med at installere det? Eller er der ingen sådan service i butikken?

Under alle omstændigheder er det nu selvstændigt nødvendigt at etablere en vandret vandret stang. Når du kommer hjem, klædt i hjemmetøj, skal du forberede alle værktøjer til sådan arbejde. Men hovedspørgsmålet - hvor skal man starte installationen?

I denne artikel vil vi fortælle dig detaljeret om installationen af ​​en vandret bar kaldet "Monolith Prima". Fortvivl ikke, hvis du har en anden vandret stang - installationsprocessen kan kun variere i mindre funktioner, der næsten ikke har nogen indflydelse på installationens hastighed og kvalitet.

Lad os vende tilbage til vores vandrette bjælke - det er det all-svejsede design lavet af et specielt rør.

Sammen med den er inkluderet de tilsvarende endehætter af rørene, neoprenhåndtagene (også kendt som greb) og et hardware kit til fastgørelsesanordninger bestående af fire 12 mm dowels og fire VVS bolte, hvis størrelse er 8x70 mm. Nogle gange i stedet for bolte kan ankre med 8-10 mm i diameter tilføjes til produktet.

Når du har kontrolleret produktkonfigurationen, skal du vælge det sted, hvor du vil installere den vandrette bjælke. Før du starter markeringen, skal du være opmærksom på følgende detaljer:

  • væggen, som du vil vedhæfte den vandrette bjælke på, skal være stærk. Hvis det er muligt, skal du installere en vandret stang til støttevæggen (dette skal angives i lejligheden, du kan også tjekke hos repræsentanter for boligafdelingen).
  • Partitionens mindste tykkelse skal være et par centimeter (mindst 2-3 cm) længere end en bolt eller et anker. Denne tykkelse er nødvendig for at undgå en brudt del af væggen fra den modsatte del ved boring;
  • Sørg for, at der ikke er ledningselementer på boringen (boringen). Meget ofte kan de findes over stikkene eller elafbrydere. Hvad skal man gøre Den nemmeste måde er at åbne et pas til en lejlighed - der er alle nødvendige oplysninger om ledningerne;
  • fra tværs af den vandrette stang til loftet skal være en højde på ikke mindre end 30 cm. Hvis du fortsætter med at trække op på brystet, skal afstanden øges;
  • Sørg for, at der ikke er nogen møbler på en tæt afstand til barens sider, fordi det kan blande sig under træningen. Dette er især mærkbart, når du udfører pull-ups stort greb;
  • Hvis du installerer en vandret vandret stang bag døren, skal du først sørge for, at døren ikke hviler mod den vandrette stang; Hvis det er muligt, skal du installere en vandret stang på et sted, hvor der vil være tilstrækkelig friskluft.

Så har du allerede valgt et sted? Nu skal du forberede værktøjer til installation.

For at installere vægstangen selv har du brug for følgende værktøjer:

  • stepladder (afføring, afføring);
  • blyant eller markør;
  • målebånd;
  • perforator til betonvægge eller percussion elektrisk drill designet til mursten;
  • boremaskine (boremaskine). 12 mm i diameter af dowel diameter er optimal;
  • boble niveau. Meget godt, hvis du har et magnetisk niveau, fordi det under installationen vil tillade dig at bruge begge hænder;
  • en skiftenøgle, kan justeres og fortrinsvis med en "skralde" af den passende størrelse eller en skruetrækker med en passende dyse;
  • en hammer;
  • måske email forlængerledning.

Når du har valgt de nødvendige værktøjer til at arbejde, skal du fortsætte med installation og mærkning. Vi har brug for en trinladder, så det er nemt at rette stangen over dens højde. Vi står op på stolen. Påfør forsigtigt den vandrette stang på væggen og mål omhyggeligt afstanden mellem tværstangen og loftet. Præcis hvad angår niveau, opretter vi en vandret stang og markerer på toppen af ​​det øverste hul (venstre eller højre, som du foretrækker) for at fastgøre produktet.

Derefter skal du slukke den vandrette stang og afhente et tungere "våben" - en puncher (eller hammerboremaskine). Vi bor et hul i væggen, hvorefter vi hammer dyvelen. Nu anvender vi den vandrette bjælke på væggen og begynder at stramme den første bolt på dens fastgørelsesdele.

Bemærk: Da yderligere justering er påkrævet, er den første bolt ikke fuldført!

Igen tager vi niveauet og begynder at sætte vores vandrette bjælke nøjagtigt i horisonten. Markér de resterende tre fastgørelseshuller på væggen og sænk forsigtigt den vandrette bjælke, så den ligger under mærkerne tilbage. Punch gennem de resterende huller og fastgør dowels på samme måde som vi sikrede den første. Derefter kan du stramme alle boltene sikkert.

Det er det! Tillykke! Du etablerede uafhængigt en væg vandret bar! Sørg for at teste det for holdbarhed. Hvis du stadig har en reserve med styrke, kan du straks begynde at trække op.

De mest almindelige ting, der kan påvirke installationen negativt:

  1. Du må ikke måle afstanden mellem loftet og markerede huller til boring med et målebånd. Det sker, men det er yderst sjældent, da bygherrerne bragte niveauet af overlapning (læs: loftet) "til horisonten". Derfor anbefaler vi, at du altid kun bruger niveauet til mærkning for at undgå en mulig fejl under installationen.
  2. Det anbefales at lave foreløbige huller med en boremaskine med mindre diameter, hvorefter det bliver nødvendigt at "gå" langs det med en passende størrelse. Sådan arbejde er nødvendigt for større nøjagtighed;
  3. hvis i væggen, når du borer (borer), skal du ramme rebar, så er der tre måder at løse problemet på:
  • Den nemmeste mulighed er at vælge et nyt sted. Flyt den vandrette bjælke lidt (

    1-4 cm) nødvendigvis diagonalt nedad eller nedad, fordi det ikke er kendt, hvorledes ventilen er placeret (lodret eller vandret), i hvilken du faldt.

  • Du kan også prøve at bore i samme hul i en lille vinkel. Dette kan hjælpe, hvis du er fanget i en tynd anker, eller ikke i centrum af den.
  • Den sværeste og sidste metode: Du kan forsøge at bore armering. For at gøre dette skal du tage en lille boremaskine til metal og gradvist øge diameteren af ​​den anvendte bor, udvide hullet, indtil boret passerer gennem betonen. Dette er en meget tidskrævende procedure, som vil tage meget tid og garanterer ikke et vellykket resultat.

Følg vores opdateringer på webstedet. I den nye artikel vil vi forsøge at fortælle dig i detaljer, hvordan du kan installere en loftbjælke med dine egne hænder.

I hvilken højde skal man hænge en vandret stang

Når du installerer den vandrette bjælke, skal du udføre de to betingelser:

1. Trækstangen skal være i en sådan højde, at du, når du står på tiptoes, næppe når den med fingerspidserne;

2. Afstanden fra tværstangen til loftet skal være mindst 32 cm.

Før du køber en vandret stang, skal du sørge for, at tværstangens diameter er i intervallet 27-29 mm. Tilladelige afvigelser fra denne værdi med 1-2 mm i begge retninger.

For elskere af matematik og komplekse formler:

Afstanden fra gulvet til tværstangen beregnes ved hjælp af formlen:

CROSSBAND HEIGHT = SPORTSMAN VÆKST x 1,28

Det er denne suspensionens højde, der giver nem adgang til tværstangen (nærmet, nået og hængt) og samtidig - uden at hænge uden at stramme benene. Samtidig er det muligt at gå roligt under tværstangen uden at bøje hovedet. Hvis den vandrette bjælke er installeret indendørs, skal den mindst nødvendige lofthøjde være:

HØJDEVÆRELSEmin = Højde på tværstangen + 32cm

Små ofte stillede spørgsmål

1. Hvad skal man gøre, hvis lofthøjden er mindre end hvad der opnås med ovenstående formel?

Under alle omstændigheder er den mindste tilladte afstand fra tværstangen til loftet 32 ​​cm (uanset højde, alder og proportioner af atletens krop, undtagen undtagelsen beskrevet i stk. 3).

Hvis denne afstand bliver mindre, så med særligt energiske klatrer, kan inertiets kraft føre til kontakt af hovedet med loftet, som demoraliserer atleten og er ubehageligt i sig selv.

Derfor, hvis lofterne i rummet er for lave, er tværstangen simpelthen fastgjort i en afstand af 32 centimeter fra loftet, og højden fra gulvet er, hvad det vil vise sig. På samme tid er hængens stilling kun mulig med benene gemt i knæene. Selvfølgelig er denne mulighed ikke særlig praktisk, så det er tilrådeligt at undgå det.

2. Hvad hvis jeg vil trække op højere og højere?

Nogle gange, som et forberedelse til øvelsen "exit by force", udfører atleter ikke-standard trækker sig op, når hagen stiger signifikant over tværstangen.

I så fald skal afstanden mellem loftet og tværstangen forhøjes tilsvarende, således at afstanden mellem toppen af ​​hovedet og loftet på højeste punkt er mindst 2 cm.

3. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har et hydrocephalisk hoved (hej til Medvedev)?

Bare rolig! Det er kun nødvendigt at øge afstanden fra tværstangen til loftet forholdsmæssigt for at eliminere muligheden for at beskadige loftdækket og undgå senere dårlige reparationer.

Vigtige krav til fastgørelsesanordninger:

For at sikre fuldstændig sikkerhed, når du udfører øvelser på tværs, er det nødvendigt at rette stangen til støttefladerne (væg, loft, gulv) med maksimal pålidelighed.

Så de vigtigste krav:

  1. Den bund, som den vandrette stang skal fastgøres på, skal være stabil og holdbar. Loftstangen er fastgjort til enten en armeret betonplade eller til en understøtende træbjælke (afhængigt af bygningsstrukturen). Væggen vandret stang er fastgjort i en mur af beton, logs, solid mursten. Montering af en vandret stang på en væg fra skumbeton, gipsblokke, "helvedesild", plader af gipsplader, gipsfiberplade, krydsfiner og andre skrøbelige materialer er ikke tilladt.
  2. Til fastgørelse i en mursten eller betonvæg er det nødvendigt at anbringe et anker ved installation fra 80 mm i længden beregnet for et hul med en diameter på 10-12 mm. Kraften ved at trække et sådant anker ud af væggen afhænger af mængden af ​​dens indtrængning i væggen og selve væggenes styrke og overstiger ofte 1500 kg · s Denne fiksering kan modstå belastninger, som overstiger barens strukturelle styrke. Plastskruer til mursten eller betonvægge anvendes ikke. Til fastgørelse til træ er det nødvendigt at bruge skruer på mindst 8 mm med et nøglefærdigt hoved:
  3. Trækstangen skal installeres helt vandret. For at styre brug bygningsniveauet. En skrå tværstang vil medføre en ujævn fordeling af belastningen mellem højre og venstre side af kroppen.

Beregning, regler og ordninger til oprettelse af en simpel vandret bar gør det selv

For at holde musklerne i ryggen og arme i god fysisk form er det ikke nødvendigt at gå i gymnastiksalen. Et af de vigtigste sportsudstyr - den vandrette bar - kan installeres hjemme, selv i en lille lejlighed.

Typer af vandrette stænger, som du kan gøre selv

Strukturelt kan den vandrette bjælke opdeles i henhold til 2 kriterier:

  1. Ifølge installationsstedet - indendørs eller udendørs.
  2. Med hensyn til funktionalitet vil det kun være en vandret stang, eller andre skaller vil blive kombineret med det.

Overvej disse forskelle mere detaljeret.

Typer af vandrette stænger til indendørs og udendørs

Hvis du skal lave en vandret stang til en lejlighed (værelse), er følgende muligheder tilgængelige:

  • Væg - fastgjort til "ren" sektionen af ​​væggen. Strukturelt fremstillet i form af en støttedel (som er fastgjort til væggen med bolte) og en tværstang taget fra den.
  • Væg - over døråbningen. Strukturelt det samme som den sædvanlige væg vandrette bar, kun installeret over døråbningen. For brugeren er det mere hensigtsmæssigt, at benene ikke hviler imod eller klæber sig til væggen under pull-ups.
  • Corner. En anden vægmulighed. Den vandrette stang er monteret på to tilstødende vægge, der danner en vinkel. Fordelen i forhold til en enkel vægkonstruktion - dette produkt holdes mere sikkert på væggen.
  • Glidende, monteret i døråbningen. Det er ikke op til alle at gøre et sådant produkt alene - det er sværere at fremstille. En anden ulempe - dårlig design kan ikke modstå en masse vægt. Fordelen er let installation og hurtig demontering.
  • Ophængt mellem to vægge placeret tæt på hinanden. De hænger sig selv fra væggen til væggen ikke mere end 1-1,5 meter.
  • Aftagelig mellem to vægge placeret tæt på hinanden. En variant af det foregående element. I dette tilfælde er tværbjælken i sig selv ikke fastgjort til væggene. Grooves er skåret ind i dem, hvor du kan sætte en tværstang. Efter øvelserne fjernes den vandrette stang, sporene forbliver på væggene.
  • Suspended for den svenske mur (hvis i værelset er det).
  • Loft. Fastgjort til loftet.

Hvis den vandrette bjælke skal bygges til gaden - sådanne muligheder er tilgængelige:

  1. Kryds mellem to træer (hvis i en afstand af 2-2,5 m fra hinanden vokser 2 tykke træer).
  2. U-formet fritstående vandret stang.

Typer af funktionalitet

Den enkleste version er en regelmæssig tværstang, der er fastgjort til en passende overflade. På en sådan vandret stang kan du simpelthen trække op.

Designet kan opgraderes på flere måder:

  • Tilføje på tværs nogle få penne, der giver mulighed for at tage et andet greb. Forskellige greb vil tillade fordelingen af ​​belastningen på musklerne på en anden måde.
  • Tilføjelse af barer.

Fordele og ulemper ved hjemmelavede designs

Fordelen er kun én ting: Du kan selv lave konstruktionen, som er ideel til ledig plads i lejligheden.

Af de indlysende ulemper:

  1. En hjemmelavet vandret bar er næppe billigere end en købt. Kun materialet skal bruge omkring 1000 rubler - for ikke at nævne omkostningerne ved svejsning og skæring af metal (hvis du ikke gør det selv). En simpel væg vandret bar - vil koste omkring 1500-2000, hvis du tager en ny i butikken. Det vil sige, en sådan metode kan ikke kaldes økonomisk.
  2. Tidsudgifter. Afhængigt af modellen vil det være nødvendigt at bruge mindst 2-3 timer til fremstilling og montering (ikke tæller beregningerne og gå til butikken for materialet).
  3. Kompleksiteten af ​​metalforarbejdning derhjemme. Hvis du ikke har en gratis garage, kælder eller værksted - skal du arbejde med metal i lejligheden. Dette er støjende og beskidt, og du kan beskidt (med metal arkivering, i hvert fald) interiøret.

Sammenfattende: En hjemmelavet vandret stang er værd at gøre, hvis du kan lide tinkering eller vil have noget usædvanligt, der ikke er i butikken.

Liste over materialer og værktøjer til fremstilling af vandrette stænger

Listen over materialer afhænger af den valgte type vandret bjælke. Derfor præsenterer vi en generel liste over, hvad der kan kræves - uden specifikke dimensioner og mængder:

  • 1 rundt rør ca. 100-110 cm lang - til tværstangen.
  • 1 kvadratrørsektion på 30-40 mm, en længde på ca. 3-4 meter - for at skabe en ramme. Det bliver nødt til at blive skåret i flere stykker (længden og antallet af stykker afhænger af designet).
  • 4-8 ankre.

For behandling vil kræve:

  • Svejsemaskine.
  • Værktøj til skæring af metal (sav, bulgarsk).
  • Fil (til metalbehandling efter skæring).
  • Markør og linjal.
  • Bor (for at bore huller i den vandrette stang under fastgørelsesanordninger).
  • Maling og børste (for at male det færdige produkt).

Hvordan vælger diameteren på tværstangen

For at vælge diameteren for håndens størrelse skal du måle bredden af ​​håndfladen ved bunden af ​​fingrene og multiplicere det resulterende tal (i centimeter) med 3,3. Resultatet skal afrundes, helst til tallene 5 eller 0.

For eksempel, hvis din palms bredde er 9 cm, efter at multiplicere med 3,3 viser det sig 29,7. Derfor bør diameteren på tværstangen være 30-35 mm.

Fastgørelsesregler: Om længden af ​​ankeret og antallet af fastgørelsespunkter

Dette spørgsmål er relevant, hvis den vandrette stang er planlagt til at hænge på væggen i lejligheden. Selvfølgelig handler det ikke om gipsvæg - den vandrette stang bør ikke løses på den.

Hovedindikatoren til beregning af fastgørelsespunkter: Bæreevne på 1 point, herunder bøjning og forskydning: den skal være mindst 130 kg / s.

Antallet af fastgørelsesorganer beregnes i henhold til følgende formel:

(PH x 2,5) / 130, hvor:

  1. Anslået belastning - for en voksen mand, der vejer ca. 80 kg, vil være ca. 200 kg.
  2. 2,5 - fast koefficient.
  3. 130 - Mindste bæreevne på 1 point.

Resultatet skal afrundes op til nærmeste jævntall.

Lad os give et eksempel, hvis en person, der vejer 80 kg (det vil sige den beregnede belastning er 200 kg) vil blive involveret i stangen:

(200 x 2,5) / 130 = 3,85.

Runde op til 4 - så mange vedhæftede punkter skal mindst være. For pålidelighed kan du tilføje yderligere 2 point - op til 6.

Alle indikatorer over gennemsnittet minimum, relevante for en voksen mand på op til 80-90 kg.

Med hensyn til fastgørelsen selv: Kun bolte, størrelsen af ​​M8 passer, og kun i stålankre. Plastdunger kan ikke bruges (medmindre baren ikke er hængt til en voksen mand, men for et barn, der vejer op til 35-40 kg).

Dybde, som ankeret skal indsættes i væggen:

  • Ikke mindre end 120 mm - til beton.
  • Ikke mindre end 150 mm - til mursten.
  • Ikke mindre end 180 mm - til en bar fra stærke raser af et træ.
  • Ikke under 220 mm - til nåletræ eller klæbende træ.

Udenfor bør bolten stige ikke mere end 20 mm.

Sådan laver og installerer du den vandrette bjælke

Da der er mange måder at skabe hver vei på, vil vi kun overveje en ad gangen.

En af de nemmeste muligheder i form af implementering for en smal sektion af korridoren. Det vil tage:

  1. Runde rør med en diameter på 20-30 mm. Længden er lig med bredden af ​​døråbningen (eller afstanden mellem væggene), men under installationen kan det være nødvendigt at forkorte det lidt.
  2. Metalplade med en tykkelse på 3-5 mm, bredde - bredden af ​​døren.
  3. 2 træstænger på ca. 10 × 10 × 3 cm i størrelse - til "reden", hvor tværstangen sidder. Stænger kan udskiftes med krydsfiner, en halvcirkelformet metalplade (hvis den vandrette stang er aftagelig) eller trimme et rør (3-5 cm lang) med en sådan diameter, at tværstangen kan indsættes i den.

Installationsprocessen ser sådan ud:

  • Vælger tværstangens højde.
  • Stikkontakter er fastgjort til metalplader. Hvis metal reden - de er svejset til pladerne. Hvis træ - et hul skæres i træet (rund eller halvcirkelformet) til tværstangen, og selve træet er fastgjort til væggen over pladerne.
  • Plader skæres ind i døren på den valgte højde.
  • Crossbar "prøver på" i reden og om nødvendigt er trimmet. Kutting det vil helt sikkert være nødvendigt - i hvert fald fordi nogle få millimeter tager pladerne på begge sider.
  • Tværstangen er installeret i reden. Hvis redenene er halvcirkulære, kan det let fjernes. Hvis stikkene er runde - efter installationen kan tværstangen kun fjernes med pladerne.

2 muligheder for gaden

Til gaden er der 2 enkle muligheder:

  • Mellem 2 træer, hvis de vokser i en afstand på ikke mere end 2-2,5 meter.
  • Opførelse af en separat U-formet vandret stang.

I det første tilfælde skærer tværstangen ind i træet i 2 plader som beskrevet ovenfor. Hvis afstanden mellem træerne er mere end 1,7-2 meter, anbefales det at tilføje 2 skrå rør til træet til tværstangen (for yderligere støtte).

Ved opbygning af en U-formet vandret stang er 2 kvadratiske rør, der måler ca. 7 × 7-10 × 10 cm, graver i jorden (helst med en betonbase). Afstanden mellem støtterørene er ca. 150 cm. En tværstang er svejset mellem dem.

Separat vandret stang til væg eller loft

Vi vil overveje den enkleste konstruktion. Du kan hænge det på væggen eller i loftet.

Prøve-dimensionelle tegninger:

For at skabe dig skal du:

  • Rundet rør til tværstangen, 100-120 cm lang. På forespørgsel: Det er muligt at bøje yderst 15-20 cm i en lille vinkel mod gulvet og også at svejse 2 flere korte rør (12-15 cm lange, afstanden mellem rørene er ca. 18-25 cm ) vinkelret på tværstangen - til forskelligt greb.
  • 2 metalplader eller hjørner, 35 × 5 cm.
  • 4 metal firkantede rør, 43 × 5 cm. I stedet for et kvadratrør kan du bruge et rektangulært rør af samme længde.

Hvis din vægt er over 90 kg, kan du på 2 til 2 plader svekke 2 for at sikre et rektangel ud af dem. Yderligere fastgørelsespunkter kan laves i lange plader.

Mellem sig selv er alle elementer forseglet ved svejsning og samling af strukturen ifølge ovenstående skema.

Suspenderet - til vægstængerne

Hvis rummet har en vægstang - kan du lave en vandret stang, som vil blive hængt på den.

På basis heraf kan du tage designet fra tegningen ovenfor, ændre det lidt. Plader er taget længere længde (ca. 50-60 cm), bøjet. Det buede område skal helt "ombrydes" tværs af den svenske mur med en margin på mindst flere centimeter.

Wattle i landet med egne hænder. Typer og træk ved arbejdet. Karakteristik af de anvendte materialer. Trin for trin beskrivelse af installationen af ​​pil og birkestikker. Montering af wattle plank.

Hvor og hvordan man installerer LED tape belysning, DIY regler for montering LED tape, installationssteder, anslået pris og typer af bånd, de nødvendige detaljer for at forbinde systemet.

Beskrivelse af typer og fremstilling af luft recuperatorer til huset med egne hænder. Princippet om recuperators. Beregning af den krævede effekt.

Vandret bar i lejligheden.

Det eneste, jeg forstod nøjagtigt i tankegangen var, at jeg måtte hænge det på balkonen. Resten vidste ikke engang hvordan og hvad de skulle gøre. At tage sagen op, fandt nogle interessante detaljer.

Men først - i hvad jeg var her endnu engang uretfærdigt heldig.

  1. Til salg var i stand til at finde næsten alt hvad du behøver.
  2. Han sagde ikke noget til nogen, og derfor fratog ingen mig og forstyrrede ikke.
  3. Jeg laver alle ting og langsomt, ikke sparsommelig tid, afsat flere dage (aftener) til denne virksomhed.
Nå, Zarathustra. tilgivet mig igen.

Vandret bar

Valgte lang tid, og i lang tid kunne ikke beslutte. Der var en tanke om at gøre den vandrette bjælke selv. Det ser ud til at være lidt arbejde her - tag et stykke vandrør og fiks det på en eller anden måde på væggen. Også i garagen var der en krom tilbage fra en metal seng - også, hvad er ikke en mulighed? Jeg besøgte også ideen om at købe en bar fra en barbell. Jeg tænkte også på de svenske trapper mv. Da jeg endelig indså, at det kun var nødvendigt at hænge en vandret stang på balkonen (på grund af det høje loft og den friske luft, hvilket er vigtigere end mange mennesker tror), begyndte beslutningen at modne og begyndte at udforske onlinebutikker.

Generelt blev de første "raids" lavet for længe siden. Som det så mig så - ud af inaktiv nysgerrighed. Jeg så hvad der er til salg, foregav og. glemte et par måneder. Derefter vendte han igen tilbage til disse tanker, igen søgte han netbutikker for det, han havde, og kastede igen. Ved at se en vandret stang på gaden - nærmede sig ham, målte hans hænder (bredere, allerede), forsøgte at hænge.

Generelt var det sidste valg denne klar (og ikke hjemmelavet) simpel vandret stang uden chips, som tværstænger, foringer eller hak (se billede).

Denne vandrette bar pulverlakering - moderat glat. Den er lavet af meget tykt metal, uden det mindste antydning af, hvad der vil "spille", forskyde, bøje osv. Design og belægning giver indtryk af pålidelighed og holdbarhed. Jeg kunne godt lide det. :) Og jeg indså også (allerede da jeg købte det), at jeg selv selv næppe kunne have gjort noget som dette.

Hvorfor på balkonen?

Ikke kun fordi der er frisk luft, som spiller en afgørende rolle for kroppen (måske endnu vigtigere end noget andet). Faktum er, at balkonen er det eneste sted i lejligheden hvor loftet er højere. Det betyder, at den vandrette bjælke i sig selv kan hænge så høj, at du ikke kan bøje dine knæ, når du hænger på den.

Og selvfølgelig - du skal hænge over altanen døråbningen, så du ikke kun kan hænge, ​​men også frit tale med dine fødder. :)

Fastgørelse vandret bar - valget af metode

Det var det sværeste, fordi Jeg var bange for, at jeg ikke ville beregne fastgørelseselementerne, og den vandrette stang ville trække ud af væggen (og jeg ville kreme). Derfor studerede jeg alle mulige muligheder i lang tid. Situationen blev forværret af, at der i de købte vandrette stænger i overdelen kun var to monteringshuller (højre og venstre) - hovedbelastningen ville trods alt falde på dem. De nederste huller spiller kun en støttende rolle. Diameteren af ​​hullerne - 10 mm, og det syntes mig, at dette ikke er nok. Desuden, når du hænger, ville det være dejligt at svinge fra side til side. I nogle tilfælde vil næsten hele vægten falde på den ene side (det er faktisk - på en bolt / stud).

Desuden var væggen, hvor den vandrette stang skulle fastgøres, lavet af hul mursten, og de nederste huller hvilede mod en betonbjælke (som passerer over vinduet og over balkondøren). dvs. Hovedbelastningen falder på den hule mursten (som er øverst), men de nederste huller (som er i betonbjælken) kan laves bare overfladiske (senere blev det klart, at det ikke ville arbejde at bore bundhullerne i bjælken, men mere på nedenunder).

Efter at have gennemgået de sædvanlige plastikknolder forstod jeg generelt, at jeg ikke stole på dem, på trods af at de er ganske lange, og der er nok af dem. Omkring samme grund, for de øvre huller, faldt jeg ankerboltene. Det er ikke kendt, hvilken del af mursten dens ende vil falde (og hvis i hulrummet?), Og det vides ikke, hvordan mursten vil opføre sig generelt.

Selv om den nedre, støttende monteringer, det sædvanlige anker, tilsyneladende - den bedste mulighed.

I processen med at søge efter muligheder kom jeg på tværs af en såkaldt. "kemisk anker" (undertiden kaldes det undertiden "kemisk dowel", og på engelsk vil det være "injektionsanker"). Dette er en meget interessant mulighed, især for mursten med hulrum. Hullet er fyldt med en særlig blanding (blandedyser på ballonen er engangs!), Som omslutter f.eks. Stiften helt ind i hullet, fylder hele hullet, klemmer lidt ud og fryser derefter. Senere rejste jeg en sag til at røre denne blanding efter størkning - det bliver så hårdt som en sten (mere herom mere detaljeret nedenfor). Til mursten med hulrum Der er tilvejebragt et specielt maskerør / muffe (tilsluttet i den ene ende), som er indsat i hullet før blandingen bliver fodret og holder blandingen presset ind i hulrummet inden i mursten (selvom gennem maskecellerne det stadig er delvis presset, men ganske lidt, og dette er kun frivilligt styrker hele strukturen). På internettet kan du finde en masse oplysninger, billeder og endda en video dedikeret til kemiske ankre.

Af en eller anden grund kunne jeg ikke straks finde disse masker eller fastgørelsesrør til et kemisk anker (jeg fandt det senere, da det var for sent), og det ramte det endelige valg af monteringsmetoden på en anden mere pålidelig måde.

Så blev beslutningen truffet - den sidste mulighed, hvor han stoppede - for at bryde gennem hovedvæggen (fra balkonen til værelset) og skubbe lange pinde gennem hullerne (senere beklagede jeg, at jeg gav mig så let, men til sidst viste alt for det bedste - om dette er lidt lavere).

Forresten har jeg en smal balkon, og boret med en perforator hvilede mod vinduet modsat (bare i de døde, som held havde det) - det blev ikke afbrudt. Jeg skulle allerede adskille vinduet og fjerne glasset, men så begyndte en strålende ide på mig :), og jeg gennemboret en del af hullet med en kort boring med samme diameter, og så indsatte den største langboring i dette hul, plantede en perforator på den (lige nok plads der er stadig et par centimeter mellem slaghåndtaget og balkonglaset) og afsluttet hullet påbegyndt af den korte bur.

BTW. Da jeg allerede havde slået hullerne med en lang øvelse og havde forberedt alt, så jeg i en af ​​bygningsforretningerne på salg af netklemmer til kemiske ankre (og selve blandingen i ballonen samt et eksempel på montering i en mursten på en stativ - der berørte jeg det og følte stenen blandingens hårdhed). Men det var for sent :). Men der var ikke noget at fortryde, fordi en cylinder med en blanding af kemiske anker omkostninger omkring $ 20, mesh klemmer-rør er heller ikke meget billige. selvom det er en skam :), vil jeg stadig gerne prøve denne teknologi i aktion.

Generelt blev alt besluttet, hullerne blev stanset og jeg begyndte at studere studsene.

studs

Da jeg kom til nærmeste hardware butik for at se, hvad de var, begyndte tvivl at sejre igen. Vil M10 gevindstangen modstå den krævede belastning?

Og så klatrede jeg igen på internettet (efter at have omskrevet adressen på leverandørens hjemmeside fra butiksharpækkenetiketten).

Det viser sig, at næsten alle de bolte, der sælges i hardwareforretninger, har en stålkvalitet på 4.

Normalt er styrkeklasse angivet med to tal med en prik mellem dem (for eksempel "4,8"). Det første tal er styrke, det andet er "fluiditet". For detaljer, send til søgemaskinen :). Jeg kan kun sige, at styrkeklasse 4 betyder, at den ultimative trækbelastning er 40kgs / mm2 (til beregninger resumé ultimativ styrke, kan du også have brug for formlen for et cirkelområde S = r 2, hvor = 3,14; r = radius, hvorfra du skal huske at trække trådens tråd tilbage).

Det lykkedes mig at finde gennem internettet et firma, der solgte sådanne studs, men fra stål med en styrkeklasse på 8 (to gange mere end en konventionel stud!). Heldigvis blev de endda overtrukket - galvaniseret. En sådan stud har et specielt gult mærke på enden. Det koster $ 4 (for en 2 meter). Jeg købte det.

På måden I det samme firma, hvor jeg tog hårnålen op, blev jeg fortalt, at de har studs med en styrkeklasse på 10 (!), Desværre uden belægning. Men de var ikke i det øjeblik og ønskede ikke at vente. Derudover forsikrede sælgeren mig om, at sådanne studs kun anvendes, hvor der allerede er ekstremt uoverensstemmende belastninger. Senere, da alt var allerede færdigt, lærte jeg, at det var muligt at se efter sådanne pinde i autoforretninger.

På samme sted købte jeg store brede skiver med et 16 mm hul tykt stål og lidt mindre - med en huldiameter på 10 mm.

Installation af den vandrette stang

Vandret stanghøjde

Højde blev valgt på gaden vandrette stænger, som ikke var for høje og ikke for lave. Det var vigtigt ikke at hæve din vandrette stang for højt, fordi hvis du pludselig vil trække dig selv op (og ikke bare hænge), anbefales det ikke at slå hovedet mod loftet.

I praksis resulterede dette i noget som følger. Hvis du står under stangen på hele sålen (i tøfler) og hæve dine hænder (begge!) Præcis op uden anstrengelse, derefter fra fingerspidserne af de åbne palmer til den vandrette stang forbliver omkring 5 cm. Hvis, fortsætter med at stå på sin eneste, Begynd at strække fingrene til den vandrette bjælke, så næsten ved de maksimale stretchende hænder op, bare rør midt på tværstangen med fingerspidserne.

På samme tid, hvis du hviler dit hoved på loftet modsat den vandrette stang, så er tværstangens akse modsat dæmpningen under clyca i bunden af ​​nakken (over brystet).

Hvis det er vigtigt for en person at trække op først, så kan du hænge en vandret stang lige under (for eksempel 5 centimeter) stige højere i den øverste position, men i den nederste position skal du bøje knæene lidt for ikke at røre gulvet. Det var vigtigt for mig at hænge godt :) uden at røre gulvet for at strække rygsøjlen så meget som muligt, så jeg valgte muligheden så højt som muligt uden at ofre sagen, hvis du pludselig ønskede at trække op.

I antal ser min version sådan ud: fra den øvre kant af tværstangen (ikke aksen, men kanten!) Til loftet - nøjagtigt 30 cm.

Øverste huller

De øverste huller er de vigtigste. På toppen af ​​bjerget, faktisk har hele belastningen. Det var derfor, jeg ledte efter en stud med en høj klasse af styrke, og derfor blev jeg stærkt genforsikret ved at installere gennem-studs gennem hele væggen. Men hvis jeg valgte muligheden for et kemisk anker, så ville det også være ret pålideligt.

Jeg var nødt til at tage ud to beklædningsplader for at bære en hovedvæg fra balkonen på steder med fastgørelser. Væggen var en kurve, og derudover måtte jeg på nogle steder lægge skiver.

Fra siden af ​​lejligheden - gips og tapet. I begyndelsen var mine planer at lægge en metalbøjle fra siden af ​​lejligheden mellem de øvre huller, men så besluttede jeg at gøre med de store indkøbsvogne, der tidligere var købt. Dette gjorde det muligt at lave små udskæringer på tapetet, fjerne en pænt lille gipsplader til mursten, indsæt de store ovennævnte tunge skiver og vende det indskårne tapet tilbage, skjul vedhæftningspunktet så langt som muligt og efterlader kun stifterne af hårnåle.

Det er meget vigtigt at indstille indløbene (fra den side, hvor den vandrette bjælke selv er) nøjagtigt på niveau. Jeg brugte et langt niveau (1 m. Lang). Jeg mærkede først et øvre hul (boret til en dybde på ca. 10 cm), satte en vandret stang, satte et niveau på det og med en spidspenne satte en prik mod det andet øvre hul. På grund af det faktum, at perforatoren i en knusende mursten ikke er let at opretholde nøjagtigheden, skete der dog en vis hældning - et hul viste sig at være 2 mm lavere. Men hængende på den vandrette bar blev det heldigvis ikke følt.

Det faktum at ved udgangen kom jeg til bjælken inde i lejligheden (om hvilken ikke mistænkte, da jeg begyndte at bore) og ikke ramte ankeret i den i begge huller, når det bores, betyder det kun, at jeg bare var heldig.

Så først skal du indsætte hårnålen og derefter skære den af.

Det er bedre at skære hårnålen til hvert gennemgående hul separat. fordi hvis du laver dem samme længde med fokus på et af hullerne, kan stykket af studen til andet hul være kortere / længere, fordi væggen er af forskellig tykkelse.

Boreens diameter 10 mm (og stud M10). Derfor er det indsat med vanskeligheder. Jeg var nødt til at hamre ind med en tung hammer, der slog omhyggeligt i den udragende ende (så var jeg nødt til at male forsigtigt med en hammer med en hammer).

Indsat fra indersiden (fra siden af ​​rummet). Før det gik jeg flere gange med en boremaskine og indsatte en støvsuger i hullet.

Da der var en anden bjælke på indersiden af ​​væggen (heldigvis blev den boret relativt let, fordi boret blev fastgjort med et hul, som han tidligere havde lavet i mursten), måtte vi desuden gennem en kort bor 12 mm i diameter gennem denne indvendige stråle og derefter "rengør" hele hullet med en 10 mm lang boremaskine.

En velsignelse i forklædning - denne interne stråle fjernede endelig spørgsmålet om behovet for at installere en forstærkende metalbjælke mellem hullerne på bagsiden (fra siden af ​​lejligheden), da styrken af ​​denne stråle gjorde det muligt at gøre med store skiver og mindre over dem (se billede af skiverne ovenfor).

Nederste huller

De nederste huller, selvom de ikke bærer hovedbelastningen, men kun støtter designet er også meget vigtige.

Desværre var de modsat bjælken, og da jeg begyndte at bore dem, viste det sig, at de var lige foran forstærkningen (se billedet nedenfor).

Herefter havde jeg en pause i processen i en uge - jeg rådede med hvem jeg kunne, inkl. med venner, eksperter og internettet :). Meningerne var forskellige (at afbryde anklageren eller ej), men i sidste ende stoppede han på, at det er yderst farligt.

Et par dage tænkte jeg på, hvordan man løste problemet og stoppede på, hvad der var nødvendigt i opbygningen af ​​den vandrette stang for at bore yderligere huller, der ville passere over bjælken, men ikke foran mursten, men i cementforbindelsen mellem mursten og bjælken. Dette betød, at du skal markere hullerne af sted, fordi sømmen er ikke engang. Som et resultat viste sig et af de nederste huller at være lidt højere, det andet - lavere. Jeg malet over hullets kanter i den vandrette stang, så den ikke ville ruste.

Nedenfor på billedet kan du se, hvad den vandrette bar ser ud efter at det ekstra hul er boret modsat cementleddet (hvor ankerholderen er bedre end i den hule mursten).

Det er umuligt at overvinde møtrikkerne - det er nok nok til at stramme med lidt indsats siden Der er ikke behov for en stærk stramning, og på en lang jumper kan den være meget reflekteret.