Fælles søm

Rusty er skabt i byggevilkårene af fordybningerne eller rullerne i det ydre lag af gips. De er uundværlige til at arrangere facader til skæring under natursten, til færdiggørelse af loftarbejder, til plettering af vægge og trapper af præfabrikerede armerede betonstrukturer. Rusty spiller en særlig rolle i loftet på grund af det faktum, at enhver plade tager på lasten, hvilket betyder, at løsningen på de udsmidede led i sidste ende vil revne. For at fordele belastningen på sømmen, udvides den, hvilket gør teknologiske riller, ellers kaldt rustninger. I rustens riller bliver en lille langsgående revne næsten umærkelig. Her kan du finde ud af prisen på nøglefærdig reparation

Strækker og skærer rust på loftet

Arrangement af interfloor overlappings fra flisebelagt armeret beton gulve forudsætter tilstedeværelse af sømme, der ikke er indlejret flush, men som er sammenføjet, det vil sige, de er specielt trukket eller skåret. Denne teknologi kaldes sammenføjning. Det er de riller, der dækker de slidser, der er dannet under driften.

Nødvendigt værktøj til sammenføjning

Umiddelbart før sammenføjning fyldes sømene mellem de to lejeplader med slæb og tampes på en sådan måde, at sammensætningen er indvendig i en dybde på ca. 20 mm. For at skabe sporene anvendes en standardkortskabelon, en af ​​dets sider skæres af i en vis vinkel på 45 °, og en forbøjet forstærket ledning med en diameter på 10 mm fastgøres i midten på hver side med skruer. Det er muligt at danne en lille skabelon af den sædvanlige type. Rustriller gennem skabelonen strækker sig langs den nyligt påførte løsning.

Rusty er skåret ved hjælp af hjemmelavede eller professionelle værktøjer - lille rustik poluterki med teknologiske snit på selve lærredet. Udskæringen tjener til at fastgøre en plade bøjet til en halv-ring form med buede kanter. De lavede huller til montering af en halvring med negle til lærredet. Vi laver reparationer i nye bygninger i Mytishchi

Rust teknologi

Reglerne er fastgjort i loftet ved hjælp af flere tynde lameller med en længde på 15 cm mere end rummets samlede højde. De er installeret på gulvet i en vinkel. I første omgang presses enderne af reglen med to skinner og derefter en anden rake i midten. Fjeder-type lameller reparere værktøjet korrekt. I så fald udvikler en flis, hvor en af ​​undskyldningerne er kortere end den anden, hvis flisens overlap ikke er indstillet på et enkelt niveau. Sømene er fyldt med cement eller cementkalkmørtel. For at fremskynde hærdningsprocessen er det nødvendigt at tilføje op til 10% gips.

Sømene er fyldt med cementmørtel flush med loftfliserne og gnides for at opnå en flad overflade. Dernæst er reglen fastgjort til bunden på en sådan måde, at rusten ligger i midten af ​​sømmen, der er anbragt et rustikt mål på den. Når du klikker på værktøjet med en vis kraft, skal du sende den til halvdelen og fjerne den overskydende løsning. Denne operation udføres så mange gange som nødvendigt for fuldstændig opskæring af opløsningen og det korrekte design af rust. Den afskårne rust korrigeres og gnides med en lille trowel.

GardenWeb

Gips reparation og lofter rustami

Ved reparation af gips er polstret gips polstret, visse steder ryddes, overfladerne er tilberedt og gips påføres dem. Derudover er det ofte nødvendigt at korrigere defekter af tidligere påført gips.

Forberedelse af overflader, der skal behandles. Fremstilling af overflader inden plastering er som følger.

Stenvægge skal rengøres med stålbørste fra støv og snavs samt fra deformerede (gamle) gips.

Dirnye pletter på overflader skal renses, somme tider skæres ned og skylles med saltvand.

For at sikre en pålidelig adhæsion af mørtelen på en glat betonoverflade såvel som til tidligere pudset murværk, skal der laves en hak på disse overflader. Til dette formål skal du bruge en pneumatisk pistolhammer eller elektrisk hammer IE-4206. Et arbejdsredskab til en mekaniseret hak er skarpel (figur 1, a) eller en trojan. Nogle gange er det nødvendigt at fjerne overløb fra 3-4 mm fra betonflader. I disse tilfælde skal du bruge en hammer (figur 1, b) med tænder på arbejdsdelen eller en busk med 64 tænder på hver side (figur 1, c).

Ved reparation af gips på træskillevægge skal tampingen kontrolleres og om nødvendigt korrigeres.

Sætte adskilte lag af gips. Jo glattere overfladen er, jo tyndere gipslaget påføres.

Kastning eller pudsning af et lag af gips på 15-25 mm tykt på en gang, bør ikke være, fordi opløsningen vil aftappe og falde ned, og når den er tør, vil den knække og ikke klæbe godt til overfladen. Derfor gipset anvendes i flere lag, normalt i tre. Det første lag - spray - tykkelse på 3-5 mm kastes. Det skal dække hele overfladen uden huller. Sprøjten er lavet en mere flydende opløsning end de efterfølgende lag af gips, så den strømmer ind i alle porerne og ruheden, fast klæber til overfladen. Nogle gange, uden at man anvender en splatter, er plaster smurt på overfladen. Klæbestyrken af ​​en sådan gips med overfladen er meget lavere.

Det andet lag - jorden - pålægger en tykkere løsning. Dette lag er det vigtigste. Dens tykkelse må ikke overstige 7 mm, ellers vil den knække og skrælle. Hvis den samlede jordtykkelse er mere end 7 mm, anbringes den i flere lag.

Dækbeklædning er et færdiglag af gips, hvis tykkelse ikke overstiger 2 mm.

Belægningen opløses mere fedt ved at injicere mere kalk i den. Fint sand med en kornstørrelse på 0,3-0,5 mm anvendes til dette lag.

For små mængder arbejde kastes opløsningen over overfladen med en gipsspade fra en falk (figur 2). Udfør denne operation som følger. Sætte falken ombord på kassen, læg en løsning på den med en spatel. Derefter bringes falken til overfladen, der skal behandles, og smider løsningen med en spatel, kaster med en børste og ikke med hele hånden. Med denne bevægelse af børsten løsnes opløsningen godt fra scapulaen og passer godt til overfladen.

Ved sprøjtning af en loftsopløsning holdes falken på skulderplan under stedet for opløsning. Denne position af falken beskytter mod tab af opløsningen.

Nivellering af individuelle lag. Gipsmørtelen spredes på væggene med en trowel med hurtige bølgede vertikale (bund-op) eller vandrette bevægelser (figur 3) og på lofterne - i enhver retning. Med bladets hurtige wavelike bevægelser, som følge af en vis vibration af løsningen, bevæger trowel lettere. Gentag denne proces for at opnå en ren og glat overflade af gipset (uden skaller).

Det er nødvendigt at omhyggeligt behandle skallerne (indvendige hjørner) og de små horn (yderste hjørner), stræbe efter rigtigheden af ​​vinkellinjerne, niveauer gipset med en skraber og behandle skallerne og whiskers med skaller og fine skriftlærere. I en skovtræffel gør de slots og fastgør dem med stål og pålægger stålplader på trowelens endepartier (en sådan trowel skærer hjørner bedre, især i hærdet mørtel).

Husk og osenochny halvdæksler er også lavet af duralumin (figur 4). Tøjplader i begge ender skæres i en vinkel på 30 ° og fastgøres i enderne af stålkvadrer, knive.

Overfladebehandling. Når du er færdig, smides et tyndt lag af dækslet på overfladen, hvorefter det omhyggeligt udjævnes med en skraber og flytter den i en bølgelignende bevægelse.

Grout producere træ float, hvis arbejde bør være polstret i tyk filt eller filt. Tør overfladen med cirkulære bevægelser af risten mod uret; Samtidig bevæger individuelle sandkorn og gensidigt kondens. For at lette bevægelsen af ​​individuelle sandkorn under fugning, fugtes overfladen med vand med en børste eller pensel, der er strikket af møbel (okomelka).

Ved forarbejdning af et stort overfladeareal med forbedret farve produceres fugematerialet først i cirkulær form (fig. 5, a) og derefter med parallelle bevægelser, "razdragka" (figur 5, b), der let presser riveren til overfladen.

Hvis der dog repareres små arealer, efter at der er rigeligt fugtet med vand, påfyldning og udjævning af opløsningen, overskydes den med en fedtet regel, og opløsningen overskrives grundigt, især på de steder, hvor den nye gipsforbindelse er gammel, så krydset ikke er synligt.

Tynde revner skæres med enden af ​​en kniv eller skæres til en dybde på 1 cm, bred - til tykkelsen af ​​hele gipset. Skær revnerne fugtet med vand og fyld med en opløsning.

De fuglefyldte sømme er flush flush, så der ikke er nogen fortykning i revnerne.

Gnid overfladen af ​​mager limemørtel, kogt på fint sand. Ved slibning smides en opløsning med et meget tyndt lag på overfladen, spredes derefter i en scruff, og fugtes godt med vand, gnides med en flyde i cirkulære eller parallelle bevægelser.

Når du korrigerer individuelle brudte steder og spaller i stængerne, skal du omhyggeligt rengøre de beskadigede steder og fjerne utilstrækkeligt stærke sektioner af stængerne. Derefter fugtes disse steder fyldt med vand og fyldes med et fortykket lag af gipsmørtel med lime-gipsstænger og lime-cement eller cement - med cement.

Efter en vis indstilling af gipsmørtelen behandles reparationsstedet omhyggeligt med en gipslinjeleder, afskæring af overskydende mørtel og genopretning af corniceprofilen. I dette tilfælde flyttes trædelen af ​​linjalen langs profilen af ​​corniceen og berører kun dele fyldt med en ny mørtel med skæredelen. Afskåret overskydende opløsning kan afskæres.

Defekte steder, smurt med cement eller blandet mørtel, behandles i to trin. Frisk spredt mørtelniveau, der efterlader et lille tillæg. Derefter, når løsningen griber noget (efter 1-2 timer), skal du overskære overskuddet med et snit og endelig trimme profilen med en lille gnist med dimensionerne af arbejdsdelen 20X5X1 cm, der befugter stedet, der skal behandles med vand.

Ved reparation af padug anvendes fodering af reparerede steder af slidbaner til støbning af padug.

Mellemrummet mellem soklerne, platterne og gipsoverfladen er ryddet, fugtigt fugtet med vand og tæt dækket med lime-gipsmørtel og tørrer det ind i slidserne med et snit. Sømene fyldt med opløsningen fugtes med vand og gnides med en flyde.

Overfladerne belagt med tør gips gips repareres som følger. Hvis en beklædning med et areal på 0,1 m2 eller mere ødelægges, er det defekte sted nivelleret, skærer gipsets kanter og giver det de rigtige geometriske, sædvanligvis rektangulære konturer. Skære et stykke tørt gipsplaster ud og sætte det på en gipsmørtel og sæt det af med en lige eller trowel i niveauet med foringen. Hvis patchområdet er mere end 0,25 m2, placeres en eller flere kvaliteter gipsmørtel under det, og også plasteren er flush med overfladen. Løsningen, der kommer ud af sømmen, skæres forsigtigt, hvorefter overfladen gnides eller glattes med en trowel.

Skærelofter Rusta. Skæring af rustfrit råmateriale, når overfladerne er monteret fra præfabrikerede betongulve. I dette tilfælde rengøres sømene mellem pladerne forsigtigt, fugtes med vand og smides med en blandet opløsning fremstillet på fintkornet sand. Opløsningen udjævnes med en skraber og gnides med en flyde. Så på loftet er styreskinnen monteret på hele længden af ​​sømmen, idet du trykker den med stolpen. Rusty skåret igennem rustikeret, ræk derefter rusten, gnid den med en flyde med en bøjle (figur 6).

Samtidig fugtes overfladen med vand ved hjælp af okomelkom.

Rustik bruges også til at dividere lofter fra duralumin rustning (figur 7), lavet af duralumin ark, hvis langsgående kanter er bøjet og form styre kanter. I midten af ​​arket er udskæringer lavet i begge ender, hvor halvcirkelformede stålknive med en radius på 8 mm og en længde på 10 mm er fikseret. Da rustningen har to knive fastgjort på modsatte sider, skærer en kniv og den anden efter den første glider ned og danner en glat rust af samme tværsnit langs hele længden.

Skæreplade rusto

13. Plastering formede overflader

Afslutnings hjørner. Et hvilket som helst rum har selvfølgelig ikke kun de flade flader af vægge og lofter, men også hjørner, skråninger, ruster, kronblade, nicher og alt dette kræver efterbehandling og især forsigtighed. Hvis en lille unøjagtighed kan være uopdaget på et stort lige plan, vil en rustkurve eller et slidløst slidt hjørne straks fange dit øje. Og den lurvede vindueshældning forkæler hele indtryk af færdiggørelsen: Efter at have indtrådt et mærkeligt rum, vil du helt sikkert uden at mærke det se først ved vinduet.

Det er ikke tilfældigt, at der i instruktionerne om betingelserne for at sikre afslutning af høj kvalitet er skrevet: "Grundigt gipsvindue og dørhældninger, radiator nicher, områder af grænseflader af vægge med gulv, kroge og hylder, ved hjælp af passende redskaber til dette. Skær forsigtigt rusten i gulvbelægningen - rosen skal være ligetil. "

Hvordan og hvordan man udfører disse operationer? I kapitlet om gipsværktøjets værktøj nævner vi allerede specielle vinkelhalvvinkler. Til indvendige hjørner tjener som et glans semi-eater, til ydre hjørner - en kegle. De er normalt lavet af rektangulære metalplader bøjet i en vinkel på 90 ° eller endda af brædder.

Nogle ændrer deres design. Skær dråbens duraluminark på begge sider i en vinkel på 30 °, fastgør stålknive til enderne. I fig. 53 viste netop sådan en vispind. Et sådant avanceret værktøj hjælper med at fjerne overskydende opløsning godt (overskuddet kan let fjernes gennem hullerne dannet som følge af et vinkelsnit).

Fremgangsmåden er som følger. Når vinklen er jordet, udføres de med en trowel opad og i modsat retning. Dernæst anbring et nakryvochny-lag og passér igen scraperen fra bunden op og fra top til bund. Overfladen er glat og jævn. Nu er det nok at gå på med en let filt eller skumgummiplak og færdiggørelsen er færdig.

Denne procedure er den samme til dekoration af skind og til dekoration af whiskers.

Afslutning pister. For at færdiggøre dør- og vinduesåbningerne skal gipsskærmen frem for alt hænge styrene. Til dette tjener normalt træ slats. Der var engang, da de blev spikret til muren med negle. Dette er ikke den bedste måde. For det første er den korrekte position af styrene vanskelige at opnå. For det andet forbruges negle i store mængder. Og for det tredje er det ikke muligt at nemt føre et søm i hver væg.

En skrueholder (fig. 54) bruges til at montere plastererne. Den skarpe ende af klemstangen sprøjtes ind i vinduesenheden. Flangen med håndtaget kan bevæge sig langs gevindet, der påføres stangets overdel. Ved at flytte flangen presses skinnen mod væggen.

En anden måde er gennem deres frysning. De handler her på samme måde som ved konstruktion af træ fyrtårne ​​"på sugningen". De tager specialfremstillede skinner med en bredde på 10-12 cm og en tykkelse på 2 cm. Flere huller bores gennem hele højden af ​​skinnen for at lette vægt og bedre vedhæftning til mørtel. På den ene side er pladen planet, på den anden side er den efterladt ru for bedre vedhæftning.

På det sted, hvor det er nødvendigt at installere skinnen, smide et lag af perkoleret limemørtel, pålæg den skinnen med en upåvirket side, tryk den, kontroller lodretheden med en lodret regel.

Denne metode fordobler produktiviteten af ​​den arbejdstager, der installerer lamellerne. Desuden er sømene ikke længere nødvendige, og du kan uden en skrue-lath klemme.

Hvor der er spild af tør gips, er der lavet styreskinner af dette materiale. Strimler med en bredde på 4-6 cm høstes fra den og limes til siderne af skråningerne på sulfitgips eller gips-savsmulds mastik: Sulfit-gips mastik anvendes på stangen og væggen, den tilberedte strimmel påføres til stangen og væggen, kanterne presses med samme mastik, presses og kontrolleres kontrol skinne med en lodret. Det er mere bekvemt og hurtigere at lægge et hjørne af tør gips med kanter på 5-6 cm på en rude med vindueskarme. Efter installation af hjørnet kontrolleres det for korrekt med en lodret regel. Det resterende område af skråningen gipset og gnides flush med hjørnet.

Af den måde, med den våde metode til afslutning af strimler af tør gips bidrage til at styrke krydset af dørkarme til væggene. Det er på disse steder, at revner normalt optræder over tid. Strimlen af ​​tør gips skal være 5 cm bredere end den stang, som kassen er fastgjort på. Hun skal komme ind i en skillevæg eller væg.

En strimmel af tør gips kan også tjene som et fyrtårn til yderligere færdiggørelse af væggen med mørtel.

Lad os nu tale om en meget vigtig betingelse for højkvalitetsbehandling af vindue- og dørhældninger. Faktum er, at skråningerne ikke er rektangulære. Inderplanet er noget vendt væk fra rammen, der danner en stump vinkel med væggen - den hedder "daggryden". Uden dette ville åbningen se grim, dæmpet.

Men en stump vinkel til bygherrer er ekstra problemer. Hvordan beregner du den vinkel, som du skal bruge hældningen på? Der er en fastlagt regel: Hældningen skal udnyttes således, at dens afvigelse fra rammen på væggeniveau svarer til 1/10 af åbningens dybde fra væggen til rammen. Hvad gjorde før? Arbejderen målte åbningens dybde, bestemt en tiendedel af det tal. Derfor lavede han en planochka af den krævede længde, fyldte den vinkelret på en af ​​siderne af en træplads. Den anden side påført rammen. Afgang lille planochki og viste det sted, som det er nødvendigt at installere hældningen. Enig, at denne teknologi gør arbejdet langt, unøjagtigt. Ja, og firkanterne med stativerne sparer ikke nok, hammer negle uendeligt.

Derfor er det foreslåede metal lagerplads. Den består af to linjer 60 og 15 cm lange og 2,5 cm brede. Linjaler er fastgjort med nitter til hinanden i en ret vinkel. På en lang linje af centimeter og halv centimeter divisioner, i midten af ​​det har en lang slot. Vi har også brug for en tredje glidemotor, 10 cm lang og 2 cm bred. Den har også en slids med samme bredde som i den lange linjal. På motoren også, centimeter division.

Ved at sætte motoren på en lang linje, fastgøres de gennem slidserne med en fælles tommelfinger.

Arbejdet udføres som den gamle træplads. Ved at hvile den korte side af metalfeltet i rammen bestemmes åbningens dybde på den lange side. Herefter installeres motoren. Skub det mod skråningen ved 1/10 af åbningens dybde, lav et mærke på vindueskarmen. De samme målinger foretages på den modsatte hældning og på toppen af ​​vinduet.

Først efter bestemmelsen af ​​"gryningsvinkels" position er styreskinnerne indstillet i overensstemmelse hermed.

Ved vinduet er der indvendige og ydre pister mellem rammen - den blinde. Alle disse steder kræver efterbehandling.

Men nu bruges twin vinduer-blokke, hvor den ydre og indre ramme i kontakt.

I moderne præfabrikerede huse af dele med øget fabriksberedskab er der ikke behov for selv at pudse indvendige skråninger, for ikke at nævne det ydre, alt dette sker i fabrikker.

Men hvis man skal arbejde i huset til en gammel bygning eller opført på gammeldags måde, og endda tilbyde at gipse den ydre facade, så kan man ikke undvære de "gamle mænd". Og efterbehandling af den eksterne hældning er måske langt fra den nemmeste drift.

Og her, frem for alt, sætte styreskinnerne. Flyet mellem skinnen og vinduesblokken samt mellemrummet mellem rammene er fyldt med mørtel og udjævnet med specielle skabeloner (fig. 55).

Mund mellem vindueskasser er plasteret med samme opløsning som interiøret, niveau med støbt masse (figur 56), som giver formen af ​​en hul spor. Efter udjævning behandles de normalt med jern.

Udvendige vindueskråninger er trimmet med samme løsning som facaden af ​​bygningen er pudset. Murstenbygninger er ikke altid plasterede udenfor, men kun flittigt sy murer sømme. Og rundt om vinduerne skaber de fra løsningen den såkaldte "rem" - fortsættelsen af ​​den ydre hældning på væggen. Disse "stropper" -bånd bøjes samtidigt med skråningerne ved hjælp af en blokmal for dette (figur 57).

Efter at have etableret blokken, kast en opløsning i en rille, forsøger at kondensere det bedre. Dette er en meget vigtig betingelse: det er en velrammet løsning, der giver en glat, smuk vinduesramme, der pryder facaden af ​​bygningen.

Bemærk, at "enheden" uden en sådan enhed kun kan stole på en erfaren plasterer. Ved hjælp af blokskabelonen kan indramningen udføres af novice-efterbehandleren. Desuden kan sidstnævnte endda behandle to vinduer, mens en erfaren mester uden en blok vil være messing med en.

Skæring rust. Rustami er kunstige riller eller ruller skabt i gips. For eksempel gøres rust på facaderne, når man skærer under natursten, når man pletter vægge af trapper, når man afslutter lofter monteret af præfabrikeret armeret betongulv.

Værktøjet, der skærer rusta, kaldes rustikeret eller sammenføjning. Den enkleste rustovka er en træskabelon med en rille eller en rulle, der skæres ud på føringsplanet - det afhænger af den ønskede form af rusten.

Professionelle bygherrer har som regel ikke brugt træstråler i lang tid, de blev erstattet af duralumin.

For det første blev der skabt et mere bekvemt og alsidigt rustikt design på basis af en rustik rustfrit træ, hvorved man kan tegne både en rille og en rulle (fig. 58). Her tjener en træplatform, der måler 240 × 100 mm, som base. Midt i den er der en træ vertikal stativ med en størrelse på 170? 25? 100 mm, som desuden er fastgjort til bunden med to træstænger med en diameter på 15 mm i tværsnit. På den ene side forstærker stativerne en metalplade med et fremspring på boltene på den anden side - en plade med en halvcirkelformet rille. Den første er brugt til sammenføjning af riller, den anden er til at trække rullen. Sidene på stativet, som skærepladerne er fastgjort på, er polstret med metalstriber. Størrelsen på det rustikke er 240 × 195 × 100 mm og vejer ikke mere end 250 g.

Men denne enhed er stadig besværlig. Og snart forlod de det, hvilket gjorde lighter rustning af duralumin separat for hver operation. Rustavka ved enderne af metalstrimlen har to fremspringende ruller til prøveudtagning af rusten (fig. 59) eller to lignende plader, men med en halvcirkelformet rille på arbejdsdelen. Rustka kan også tjene til at installere styreskinnen.

Det er meget sværere at behandle rusta i lofter. I moderne industrielle bygninger er armeret beton gulve ret jævnt. Hvis overlapningen er størrelsen af ​​et værelse, så er der intet for plastereren at gøre. Hvis loftet er samlet fra flere armeret beton gulve, så er der mellem dem sømme, som ikke kan overlades ubehandlet.

Det virker som noget nemmere: at fylde fugen med en løsning, at tørre det bedre - og det er gjort. Dette bør dog ikke ske på nogen måde. Skjul sømmen ikke lykkes, i loftet forbliver uklar strimmel. Derfor underbygger bygherrer tværtimod det fælles, broderer det. Kun i dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at rusten langs hele længden er en klar og jævn linje. At opnå dette uden specielle enheder er meget vanskeligt.

Med henblik herpå var det muligt at udvikle sådanne enheder, der er godkendt og er blevet udbredt.

Pakken indeholder teleskopstativ (figur 60), rustik stål, duralumin graters med skum og skumbelægning.

Rack bruges til montering på loftstyreskinnerne. Den er lavet af duralumin rør. Vi har brug for to rør med en diameter på 30 mm og en tredjedel med en sådan diameter, at den kan gå ind i de to første og forbinde dem med hinanden. Top- og forbindelsesrørene har fire åbninger, hvorigennem fastgørelsespinden er gevindskruet, når det er nødvendigt at skubbe standen til en vis højde. I bunden af ​​stativet er der en støttehæl, og i toppen er en skruehætte med en trykplade.

Rustovka er en dural lærred med en størrelse på 270? 70 mm. Kanvasens kanter er bøjet op, de glider langs styreskinnen. Et håndtag er nittet midt i lærredet, og sprækker er dannet langs kanterne, stålknive af en halvcirkelformet form med en radius på 8 mm er nittet i dem. Hvis kniven er placeret kugle ned, skærer den gennem en rustkanal. I de fleste tilfælde er det sådan et rustikt arbejde og brug pudsere.

Valsen - en konveks rust på sporpladsen - trækkes kun i tilfælde, hvor pladerne af en eller anden grund viste sig at være lagt med et bestemt fald i vandret plan. Sporet er ikke egnet her, det understreger kun faldet, og rullen vil skjule denne fejl.

Skæring rust er to arbejdere. De har brug for to borde af kommode, en trinladder, tre teleskopreoler, en træplade, to mørtelkasser, to børster, to trowels, to dural float med skum og skumgummibelægning, rustning, podshtopa, to spande.

Arbejdet begynder med et mærke af rustens midterlinjer på modsatte vægge.

Derefter skæres kanten af ​​pladerne, renses, fugtes med vand og om nødvendigt samler de leddene.

Fyld sømmen med cementmørtel (1: 3), filtreret gennem en sigte med 1 mm celler. Flyet gnides først over med skum og derefter med skumgummi.

Den næste operation er at installere en styreskinne i henhold til risiciene og rette den med teleskopskinner. Hele længden af ​​loftet er nok to eller tre stativer. Arbejderen udfører rustikationen på styreskinnen, rustikationen hviler på den med den ene side. To knive i enderne af rustningen giver større rethed af rillen.

Det er nødvendigt at huske: Hvis man bruger cementmørtel (1: 3), kan rustningen først startes efter 1-2 timer fra det øjeblik, hvor sømmen påfyldes.

Du kan undgå sådan spild af tid. Til dette formål kan en hurtigindstillet gipscementmørtel bruges til at fylde fugen. For en spand vand (10 liter) skal du tage 1 del af gips, 4-5 dele tør cementblanding og 1000 g polyvinylacetatemulsion (PVA). Tørblanding og gipsblanding og filter. Opløsningen fremstilles i små portioner, baseret på en rust.

Ved hjælp af en børste fugtes krydset med vand, hvortil der tilsættes en PVA-emulsion. Fyld sømmen med en opløsning, gnides med et skumgummi eller skumgummi. Styr styreskinnen og broder straks rusten. Behovet for efterfølgende fyldstof med denne metode forsvinder.

Det er nødvendigt at konkludere om metoden til sammenføjning af rust på lofterne i industribygninger, hvor vægternes højde er betydelig - 3-10 m. Du kan ikke installere lameller her, sfæriske plader med udragende ribber anvendes til gulve. Disse kanter og kan tjene som vejledninger til sammenføjning af sømmen mellem leddene af pladerne. Rustovka på samme tid har brug for en special - bezruechnaya (figur 61). Den er også lavet af duralumin med en tykkelse på 1,5-3 mm og en størrelse på 300 × 120 mm. En af siderne 40 mm brede er bøjet. I midterdelen er der udskæringer, hvor knivene er fastgjort. Og her sætter du de nødvendige knive, kan du skære en rille eller trække rullen.

Det kan ske, at pladerne bliver lagt ujævnt, med forskelle. I dette tilfælde er det nødvendigt at lave et rustikt arbejde, hvis bøjler har forskellige højder. Og ikke rille, og træk rullen.

Hvad er rusta i loftet og hvordan er deres opsigelse?

I et moderne hus er et sådant problem som det ikke-parallelle arrangement af gulvplader længe løst. I husene i den gamle bygning kunne dette øjeblik medføre visse ulemper. Derfor på bygningsplanet forlod bygherrerne små fordybninger - ruster. Faktisk er rusta på loftet en måde at visuelt skjule uregelmæssighederne på placeringen af ​​pladerne. Men deres tilstedeværelse er ikke for alles smag og mange søger måder at slippe af med denne ikke meget smukke detaljer.

Hvordan slippe af med dem

Der er to hovedmåder til at løse problemet med rust på loftet. Hver af dem har sine fordele og ulemper, men det er ikke umiddelbart muligt at afgøre, hvilken af ​​dem der skal bruges.

Stakede plader er ikke altid parallelle med hinanden. Højdeforskelle kan være ret store. Det er på, hvor stærk forskellen vil være i niveauet af pladens plan, at valget af færdiggørelsesmetode vil afhænge.

I ét tilfælde vil der blive brugt et helt kompleks af værker med relation til opnåelse af et glat plan. Denne mulighed indebærer brug af gipsbønner og ret arbejdskrævende. Dets utvivlsomme fordel vil være den glateste og meget glatte opnåede overflade af den nye coating.

Ulempen ved denne løsning omfatter en temmelig stor mængde arbejde på udjævning og de høje samlede omkostninger ved arbejdet. Derudover vil ikke alle være i stand til at udføre alle operationer med tilstrækkelig kvalitet.

Forsegling af rust på loftet i anden vej vil være meget lettere. Du skal bare fylde den eksisterende rille med en plastering løsning og bringe det indlejrede område i et plan med resten af ​​loftet. Efter det er det nødvendigt at polere plottet og give det et sidste blik ved hjælp af efterbehandling.

Omkostningerne vil være meget mindre, og mængden af ​​arbejde vil blive reduceret betydeligt. Men medarbejderkvalifikationer vil også være af stor værdi. En uerfarne mester vil ikke kunne gøre alle operationer perfekt.

Nødvendige værktøjer og materialer

På trods af den overordnede enkelhed i operationen skal du bruge mange af de mest forskellige værktøjer. Blandinger til udjævning kræver også en imponerende mængde. Afhængigt af hvordan du vælger at lukke rusten i loftet, har du muligvis ikke brug for alle punkterne i de to følgende lister.

  • Puncheren med en speciel dyse i form af en scapula
  • hammer
  • Mejsel til små arbejdspladser
  • To spatler - smal og bred
  • Pensel smal til primer den indre overflade af rust
  • Bor med en dyse for at blande opløsningen eller byggemixeren
  • Gipsbjælker
  • Overflade slibning eller specielt rivejern
  • Gittermaling eller serpyanka
  • Polyuretanskum
  • Primer eller klar primer
  • Primær og færdiggørende gips

Hvis alle varer fra listerne allerede er på lager, kan du fortsætte til de vigtigste værker. Men selv før de vigtigste værker er startet, er det nødvendigt at forberede brohovedet - selve rummet, hvor det skal producere dem. Det er nødvendigt at omhyggeligt dække alle møbler, der ikke kunne bære og beskytte gulvet.

Arbejdsplan

Uanset muligheden for indlejring, skal du lave flere forberedende operationer med emnet for arbejdet at kunne fortsætte.

  • Først skal du rydde og udvide de eksisterende regler. Dette sker ved hjælp af en mejsel, en perforator med en dyse, og fortsætter, indtil de resulterende konstruktionskrækker ikke længere falder ud af forskellige byggepladser. Det er nødvendigt at udvide rusten til ca. 3 - 5 centimeter. Små ruster kan simpelthen rengøres med en spatel og behandle sine kanter.
  • Dernæst skal du forsigtigt prime det indre rum af rusten og overfladen af ​​loftet ved siden af ​​det. Primeren vil give bedre vedhæftning af de materialer, der vil blive brugt til indlejring.
  • Efter jordens udtørring fugtes overfladen inde i revnen med vand og fyldes med monteringsskum. Skumniveauet bør ikke nå op til ca. 5 millimeter til loftplanet. Efter at skummet tørrer, kan det skæres til det ønskede niveau.
  • Haket dannet som et resultat af tidligere operationer, genopfyldes og fyldt med kitt. Det er nødvendigt at anvende det ganske tæt og uden huller.
  • Når kittet tørrer, limes hele masken eller serpyanka langs hele sømmen. Den endelige plastering udføres på den, hvorefter den færdige overflade er poleret.
  • Det sidste stadium er anvendelsen af ​​en finish dekorative belægning. Dette kan være maleri eller wallpapering.

I varianten med brug af bakker vil operationerne være identiske med dem, der skal udføres med loftets fulde indretning. Rusty i dette tilfælde behandles på samme måde som alle store fejl med tilsvarende justering. Arbejdsteknologien adskiller sig ikke fra fjernelsen af ​​flyet langs beacons på væggene.

Det skal bemærkes, at reparationen af ​​rust på loftet, uanset hvilken metode der blev brugt, er et meget omhyggeligt og vanskeligt job. Det er bedst at invitere en specialist til sådanne operationer, der har tilstrækkelig erfaring med lignende arbejde. Især hvis du har til hensigt at justere flyet med fyrene.

Hvis forskellen i højde eller uregelmæssighed er mere end 10 millimeter, anbefaler eksperter installation af suspenderede eller nedhængte lofter. Denne mulighed vil i de fleste tilfælde være billigere, når de eksisterende uregelmæssigheder er store nok. Og installationen af ​​stræklofter gør det muligt ikke at reparere nogen revner overhovedet og for at løse problemet på kortest mulig tid af montørerne af firmaet, hvor spændingsbeklædningen vil blive bestilt.

Skærepude

Rustami er kunstige riller eller ruller skabt i gips. For eksempel bliver rust rustet på facaderne, når det skæres. Under en natursten, når du pletterer trappens vægge, når du afslutter lofter monteret af præfabrikeret armeret betongulv.

Værktøjet, der skærer rusta, kaldes rustikeret eller sammenføjning. Den enkleste rustovka er en træskabelon med en rille eller en rulle, der skæres ud på føringsplanet - det afhænger af den ønskede form af rusten.

Professionelle bygherrer har som regel ikke brugt træstråler i lang tid, de blev erstattet af duralumin.

I min praksis forbedrede jeg dette værktøj to gange. For det første skabte jeg på basis af uldens rustikke en mere bekvem universel, som kan bruges til at trække både en rille og en rulle (fig. 52). Her tjener en træplatform med en størrelse på 240x100 mm som basis 1. Midt i den forstærkes en træ vertikal stativ med en størrelse på 170x25x100 mm, der desuden er fastgjort til bunden med to træstænger med en diameter på 15 mm i tværsnit. På den ene side af stativet er metalpladen med fremspringet 4 boltet på, og på den anden side har pladen en halvcirkelformet rille 5. Den første er brugt til sammenføjning af rillen, den anden er til at trække rullen. Sidene på stativet, som skærepladerne er fastgjort på, er polstret med metalstriber. Rustikens dimensioner er 240x195x100 mm og vejer ikke mere end 250 g.

Fig. 52. Universal Rustka til efterbehandling af riller og ruller:
1-base; 2 - reglen 3 - håndtag; 4 - stålplade til udtrækning af konkave rust (riller); 5 - stålplade til udtrækning af den konvekse rust (ruller); 6 - skruer

Men denne enhed er stadig besværlig. Og snart nægtede jeg det, idet jeg lavede lysere rustikke mønstre fra duralumin - separat for hver operation. Rustavka ved enderne af metalstrimlen har to fremspringende ruller til prøveudtagning af rusten (fig. 53) eller to lignende plader, men med en halvcirkelformet rille på arbejdsdelen. Rustka kan også tjene til at installere styreskinnen.

Fig. 53. Rustovka til stikprøver

Det er meget sværere at behandle rusta i lofter. I moderne industrielle bygninger er armeret beton gulve ret jævnt. Hvis overlapningen er størrelsen af ​​et værelse, så har plastereren intet at gøre overhovedet. Hvis loftet er samlet fra flere armeret beton gulve, så er der mellem dem sømme, som ikke kan overlades ubehandlet.

Det virker som noget nemmere: at fylde fugen med en løsning, at tørre det bedre - og det er gjort. Dette bør dog ikke ske på nogen måde.

Skjul sømmen ikke lykkes, i loftet forbliver uklar strimmel. Derfor underbygger bygherrer tværtimod det fælles, broderer det. Kun i dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at rusten langs hele længden er en klar og jævn linje. At opnå dette uden specielle enheder er meget vanskeligt. Det var muligt at udvikle sådanne enheder, der er blevet udbredt. Pakken indeholder teleskopstativ (figur 54), rustik stål, duralumin graters med skum og skumbelægning.

Fig. 54. Teleskopstativ

Rack bruges til montering på loftstyreskinnerne. Den er lavet af duralumin rør. Vi har brug for to rør med en diameter på 30 mm og en tredjedel med en mindre diameter - sådan at den kan gå ind i de to første og forbinde dem med hinanden. Top- og forbindelsesrørene har fire åbninger, hvorigennem fastgørelsespinden er gevindskruet, når det er nødvendigt at skubbe standen til en vis højde. I bunden af ​​stativet er der en støttehæl og øverst - en skruehætte med en klemplade.

Rustovka er et dural lærred med en størrelse på 270x70 mm. Kanvasets kanter er bøjet op - de glider langs styreskinnen. Et håndtag er nittet midt i lærredet, og sprækker er dannet langs kanterne, stålknive af en halvcirkelformet form med en radius på 8 mm er nittet i dem. Hvis kniven er placeret kugle ned, skærer den gennem en rustkanal. I de fleste tilfælde er det sådan et rustikt arbejde og brug pudsere.

En rulle - en konveks rust i stedet for en rille - trækkes kun i tilfælde hvor pladerne af en eller anden grund viste sig at være lagt med et bestemt fald i vandret plan. Sporet er ikke egnet her, det understreger kun faldet, og rullen vil skjule denne fejl.

Skæring rust er to arbejdere. De har brug for to borde af kommode, en trinladder, tre teleskopstativer, et trælad, to mørtelskuffer, to børster, to trowels, to dural float med skum og skumbelægning, rustning, smadre, to spande.

Arbejdet begynder med et mærke af rustens midterlinjer på modsatte vægge.

Derefter skæres kanten af ​​pladerne, renses, fugtes med vand og om nødvendigt samler de leddene.

Fyld sømmen med cementmørtel (1: 3), filtreret gennem en sigte med 1 mm celler. Flyet gnides først over med skum og derefter med skumgummi.

Den næste operation er installationen af ​​risiciene i styreskinnen og fastgørelsen af ​​teleskopskinner. Hele længden af ​​loftet er nok to eller tre stativer. Arbejderen udfører rustikationen på styreskinnen, rustikationen hviler på den med den ene side. To knive i enderne af rustningen giver større rethed af rillen.

Det er nødvendigt at huske: Hvis man bruger cementmørtel (1: 3), kan rustningen først startes efter 1. 2 timer fra det øjeblik, hvor sømmen påfyldes.

Du kan undgå sådan spild af tid. Til dette formål begyndte jeg at anvende en hurtig-indstillet gips-cement mørtel til at fylde leddet. På en spand vand (10 liter) skal du tage 1 del af gips, 4,5 dele tør cementblanding og 1000 g polyvinylacetatemulsion (PVA). Tørblanding og gipsblanding og filter. Opløsningen fremstilles i små portioner, baseret på en rust.

Ved hjælp af en børste fugtes krydset med vand, hvortil der tilsættes en PVA-emulsion. Fyld sømmen med en opløsning, gnides med et skumgummi eller skumgummi. Styr styreskinnen og broder straks rusten. Behovet for efterfølgende fyldstof med denne metode forsvinder.

Det er nødvendigt at konkludere om metoden til at skære rust på lofterne i industribygninger, hvor vægernes højde er betydelig - 3. 10 m. Du vil ikke installere lamellerne her.

Som regel bruges sfæriske plader med udragende ribber til gulve. Disse kanter og kan tjene som vejledninger til sammenføjning af sømmen mellem leddene af pladerne. Rustovka på samme tid har brug for en special - bezruechnaya (figur 55). Det er også lavet af dural størrelse 300X120 mm. En af siderne 40 mm brede er bøjet. I midterdelen er der udskæringer, hvor knivene er fastgjort. Og her sætter du de nødvendige knive, kan du skære en rille eller trække rullen.

Fig. 55. Duralumin liners

Det kan ske, at pladerne bliver lagt ujævnt, med forskelle. I dette tilfælde er det nødvendigt at lave et rustikt arbejde, hvis bøjler har forskellige højder. Og ikke rille, og træk rullen.

Uafhængig placering af rust mellem gulvplader

Den glatte og perfekt færdige overflade af loftet i din lejlighed er resultatet af reparationen. Godt, han fanger straks øjet. Dine venner, der værdsætter de reparationer, du foretager, vil først og fremmest være opmærksom på loftet. Hvis der er fejl på det, vil alt indtryk af en god reparation være sløret. Tætning rust mellem gulvpladerne er en vigtig del af reparationen af ​​loftet.

Udformning af forspændingsforstærkningsplader.

Gør dette arbejde effektivt, vær ikke bange for at miste megen tid og kræfter, det loft du har bragt til dig vil se godt ud i mange år.

At finde en god plasterer kan tage lang tid. Prøv at reparere loftet selv. For at gøre dette skal du studere hele processteknologien i dette arbejde.

Du kan bruge forskellige materialer til reparation af rust, men listen over store arbejder for alle muligheder er det samme.

Instruktion for arbejde

Systemet for installation af panelet overlapper hinanden.

  1. Fjernelse af alt, hvad der er tilbage af det gamle cementgitter og gips. For at gøre dette skal du bruge en boremaskine, mejsel, spatel. Vi renser det gamle fyldstof.
  2. Rengør overfladen fra støv. Den dybe penetrationsprimer er fortyndet som skrevet på etiketten. Bredden af ​​hullet, der skal fyldes, skal svare til bredden af ​​kvastet. Det er, det skal let gå ind.
  3. Ifølge instruktionerne, som er skrevet på pakken, fortynder vi tør mørtel. Dette er nemt at gøre med en mixer.
  4. Alle slots er fyldt med den løsning, du har forberedt. I dyb rust anvende flere lag af opløsningen. Giv et helt tørt hvert nyt lag. Hvis sømmen er bred nok, skal du bruge andre materialer til at forfylde det.
  5. Efter opløsningen tørrer ud, slip alt rusten med PVA lim og lim serpyankaen på den. Dens bredde skal være 2 cm større end selve åbningen. Påfør serpianka kittet, efterfulgt af slibning med fint smørpapir.

Forberedelse af processen

Monolitisk plade med kold søm.

Rusty - sømmen mellem loftfliserne. De findes meget ofte i huse bygget i det sidste århundrede. Rust dekoration er påkrævet, hvis du vil give loftet i dit værelse et anstændigt udseende. En sjusket søm på loftet vil ødelægge hele udseendet af rummet.

Det er umuligt at reparere loftet godt, medmindre du kvalitativt laver rusten mellem loftfliserne. Under driften af ​​huset kan gennemgå krympning, hvilket ofte fører til en dråbe og forskydning af pladerne, dannelsen af ​​rust. For deres kvalitetsreparation og reparation skal du bruge værktøjer:

  • en hammer;
  • mejsel;
  • Punch;
  • smal spatel;
  • metal børste.

For at arbejde med tætningen af ​​disse elementer mellem loftfliserne skal du købe de nødvendige materialer i hardwareforretningen:

  • montering skum;
  • primer;
  • serpyanku;
  • sandpapir;
  • gips;
  • handsker, beskyttelsesbriller.

Dit arbejde udføres i loftet. Hvis du ikke vil ændre gulvet, skal du dække det med papir, olieklud eller pap.

  1. Foretag det forberedende arbejde. Fjern gamle gips eller hvidvask. Tænk godt om de sømme, du skal lukke op, bestem hvad der skal gøres for at forsegle mellem pladerne kom ud kvalitet.
  2. Efter inspektion af sømene, begynde at forberede dem til arbejde. For at få en kvalitetsforsegling skal du udvide dem. Dette gøres ved hjælp af de værktøjer, du har forberedt.
  3. Du kan simpelthen åbne de små sømme mellem pladerne med en spatel eller hugge dem med en mejsel. Vær ikke bange for at gøre den bredere. Juster deres vægge for at gøre dette, brug en punch, indsætte dysen i form af et blad.

Konfigurationen mellem gulvpladerne skal ligne en kegle, hvorfra opsigelsen vil holde meget bedre.

Brug en metalbørste til at rengøre sømene mellem pladerne, indtil affaldet ophører med at hælde ud af dem.

Forberedelse til arbejde med afslutning af rust.

Indbygning rustication

Tætning af sømme er lavet af gipsgips. Dens pris varierer fra 150 rubler og mere, alt afhænger af vægten.

Du gør det af medium tæthed, uden klumper, ensartet æltning.

Nogle håndværkere bruger cementgips til hvilke polymere additiver tilsættes, men gipsmateriale er bedre egnet til indendørs arbejde. Det adskiller plasticitet, hurtigt greb, derfor meget lettere arbejde.

Ordningen med installation af gulvplader.

  1. Før du begynder at forsegle sømene mellem pladerne, produceres en primer. Du gør dette med en børste, idet du nøje observerer, at der ikke er nogen uberørte steder tilbage.
  2. Uden at vente på, at den tørrer, fortsæt til indlejring af rust. Anvendelse af mørtel til en frisk primer vil give fremragende vedhæftning til betonoverfladen.
  3. Påfør mørtelen med små slag i spatelen, gør det med lidt pres, prøv at gøre opløsningen fylde hele hulrummet mellem pladerne.
  4. Al overskydende opløsning fjernes med en spatel, mens den bevæges langs rusten. Ved arbejde på tværs kan der dannes recesser.

Parallelt med dette arbejde skal du reparere andre fejl i loftet, bare glem ikke at prime dem.

  1. Uden at vente på fuldstændig tørring af opløsningen, lav yderligere forstærkning, for denne brug serpyanka. Påfør det således, at sømmen mellem pladerne ligger på midten.
  2. Coat det med et lag af opløsning, der ikke overstiger nogle få millimeter. Ellers vil i stedet for en grim søm ende med en grim pukkel.
  3. Hvis det viste sig at være tilstrækkeligt bredt og dybt i forbindelse med sammenføjning, så kan træ bruges til at fylde det. For-våd det i en gipsopslæmning og forsegl godt ind i sømmen.
  4. Fra oven anvender du en serpyanka og glans over den med et tyndt lag af opløsning. Sørg for, at opløsningen helt fyldte det tomme volumen mellem slæb og serpyanka.

Indbygning lOFTET

Tætning med monteringstape sikrer pålidelighed.

  1. Rust er ryddet fra den foregående finish. Derefter udarbejdes og udbygges ved hjælp af forskellige værktøjer (bor, mejsel, kniv).
  2. Rustkniv ryddes af små snavs, og ved hjælp af en metalbørste udføres rengøring.
  3. Efter stripping skal du pålægge den indvendige overflade med en primer. Det er meget bekvemt at gøre dette med en pensel.

Primeropløsningen bør have en dyb penetrationsvirkning.

  • Efter at primeren har tørret, fortsæt til installationen af ​​loft rusten. Dette gøres bedst med en byggevåben. Med det vil skummet fylde hele sin dybde;
  • Vent, indtil skummet tørrer, og afskær derefter overskuddet med en skarp konstruktionskniv;
  • Forbered bygningsblandingen. Sørg for, at hun er klump fri. Hvordan opdrættes det, vil du lære i instruktionerne, som er skrevet på pakken;
  • Serpyanka vil bidrage til at give en søm større æstetik. Du sætter det på rust, sæt et udjævningslag af mørtel oven på det;
  • Efter fuldstændig tørring kan du afslutte finishen.

Hvis du gør alt arbejdet med at forsegle rusten mellem loftpladerne i henhold til reglerne og instruktionerne, så vil du glemme problemerne med dit loft i lang tid.

Builder's Guide | Plastering processer

RASTING OF RUST

Ofte er overlappingsfladerne lavet af præfabrikerede armerede betonplader. Der er altid sømme mellem pladerne. På grund af det faktum, at hver plade modtager sin belastning under drift, er der næsten altid dannet revner på de smurtede samlinger med spolesømme. For at fordele belastningen på sømmen er den broderet, der gør en rille - rust. Desuden vil en tynd langsgående revne i uddybningen af ​​rusten ikke være så mærkbar.

Før arbejdet påbegyndes, er sømmen forberedt: en mejsel og en hammer banker løsningen ud af sømmen, rengør overfladen med en metalbørste. Overfladen skal også fugtes med vand for at fjerne støv fra det og således at vand fra opløsningen ikke absorberes i overfladen. Derefter skal mellemrummet mellem pladerne fyldes med træk dyppet i flydende gips eller cementmælk. Træk fyldt fyldt mellemrummet mellem pladerne. Gips eller cementmælk holder træk- og gulvpladerne sammen, og trækket styrker mellemrummet mellem pladerne. Men det forstærker ikke stift, men overfører jævnligt lasten fra en plade til en anden. Træk må ikke nå frontfladen med 15. 20 mm. Det resterende rum fylder løsningen. Cement mortel bruges oftest, men det kan også bruges blandet.

Løsningen påføres sømmen med gulvpladerne. Dernæst opløses opløsningen og gnides. Rustens "udtræk" udføres ved hjælp af en let indstillet løsning. For rustens rethed til loftet for hele sømmen er reglen fastgjort med to eller tre tynde modstandsdygtige lameller, der er 10. 15 cm mere end rummets højde. Reiki i midten bøj, fjeder og tryk på reglen til loftet (figur 1). Reglen er ikke sat midt i sømmen, men lidt på afstand, så midten af ​​sømmen presses til rusten falder midt i sømmen. Rustovka fører af reglen og skærer gennem rusten. Rust kan også broderes med et specielt forberedt mønster (figur 2).

Figur 1. Fastsættelse af lofter: 1 - regel; 2 - lameller
Figur 2. Rust mønster

Efter at have skåret igennem rusten fjernes reglerne. Om nødvendigt rengøres og gnides overfladen.

Rust skal være lige og strengt halvvejs mellem gulvpladerne.

Sådan lukker du rusta på loftet? (11 billeder)

Rummets loft er et konstruktivt element, det mest åbne visuelt, så æstetikken til at færdiggøre denne base har altid været meget opmærksom. Men liningsklassen er altid bundet til de eksisterende teknologier og materialer, så med fremskridt inden for byggeri er nogle metoder til efterbehandling af arbejde delvis blevet forældede, og vi skal slippe af med resultaterne af deres brug.

Overvej en af ​​disse teknikker - rustikke rustikke og rustus-dekorationselementer, hvor behovet for moderne bygninger er forsvundet med udviklingen af ​​teknologi og i husene i gamle bygninger giver dagens materialer mulighed for at vælge - at reparere rusten i loftet eller reparere dem.

Hvad er rusta

Fra oldtiden er natursten eller dens efterligning brugt i udsmykningen af ​​facader af bygninger, hvis synlige del er en flad eller facetteret overflade, der er groft flået. Hvis denne overflade ikke er bestilt, så får vi et fly med en monotont tekstur, som ikke har nogen kunstnerisk appel. Derfor er leddene af stentræningselementerne lavet i form af en skillelinje af fast bredde - rust. Sommetider kaldes selve sten også rust, trimmet med en stribe af en fast profil langs omkredsen af ​​frontdelen.

Udnævnelsen af ​​rust på loftet

Når bygningens gulvbelægninger er præfabrikerede, er tilstedeværelsen af ​​pladesamlinger en naturlig faktor. På en gang blev ufleksibiliteten af ​​disse grænseflader ikke givet meget betydning - vigtigere var styrken og tætheden. Derfor var de installerede gulvplader ofte ikke placeret strengt i samme plan - deres installationsniveauer kunne variere med nogle få centimeter. Derudover var sortimentet af færdigudjævningsmaterialer ikke rig - cement-sand, cementkalkmørtel og limkitt baseret på kridt. Elasticiteten af ​​disse materialer var lav, så snart der var færdige sømme, selv mellem plader monteret i samme plan, opstod der revner.

Tak rustet hjalp med at løse problemet - en direkte afgrænsning fur med et fast tværsnit, der blev udført langs sømmen mellem pladerne i fælles fyldmateriale. Sådanne ruster i loftet med deres strenge geometri maskerede forskellene i niveauet af installation af plader, idet de langsgående revner mellem hvilke også blev mindre mærkbare, da de passerede langs bunden af ​​den rustne rille.

Tæt loft rusto

I husene til en langvarig bygning fører de langsigtede virkninger af ydre faktorer (vibrationer, bundfald, fysisk slitage) til det faktum, at rustfyldningsmaterialerne skrækker fra baserne og falder ud af sømene mellem pladerne. Uanset hvilken beslutning der blev truffet om efterbehandling uden indlejring ødelagt Rustov på loftet er ikke nok.

Grundforberedelse

Korrekt overfladebehandling til reparationer er et løfte om holdbarheden af ​​resultatet af det udførte arbejde, så du bør give alle de nødvendige betingelser for deres præstationer - frigør rummet fra møbler for ikke at tænke på mængden af ​​støv, men om kvaliteten af ​​præparatet.

Så hvordan man lukker op den gamle Rusta på loftet med egne hænder er ret ægte, vi vil i højere grad overveje alle de nødvendige komponenter i denne operation.

Fjernelse af gamle nivelleringsforbindelser

Mængden af ​​forberedende arbejde afhænger af niveauet af nivelleringslaget på loftet som helhed. Når gipset kun er beskadiget langs rusten, rengøres det kun ved leddene af pladerne. Hvis den gamle finish er i dårlig stand over hele overfladen, skal hele loftet rengøres, for efter at rusten er indlejret, kan demontering af loftet føre til frigørelse af det nye rustfyldstof.

Pladernes led er rengjort fra det gamle kitt, gips, kalk og snavs. Det er praktisk at gøre det manuelt - med en smal mejsel og en hammer, en spatel og en metal børste med en hård børste.

Det er vigtigt! Afhængigt af tilstanden til den gamle finish er værktøjet til rengøring af loftet i sin helhed valgt; det er ikke nødvendigt at hugge gipset, der sidder fast til enhver pris - dette kan medføre dannelse af revner på andre baser, herunder blandt naboer.

Priming rensede overflader

Efter rengøring af betonen af ​​pladerne af alle lagene er baserne primeret med et af de hydrofobe sammensætninger, for eksempel en manuelt fremstillet vandig opløsning af latex med 1: 4 forhold (højere koncentration danner en film på overfladen, der forværrer adhæsionen) eller en færdig sammensætning. Det er praktisk at gøre dette manuelt med en smal børste, idet du har renset støvloftet fra forvakuumet.

Efter en dag, når primeren er tør, skal afstanden mellem pladerne fyldes med en elastisk forbindelse med god vedhæftning.

Fyldning af leddene af gulvplader

Det er vigtigt! Man bør ikke stræbe efter at fylde fugen nødvendigvis med en cementbaseret forbindelse - under deformationer af bygningen vil styrken af ​​dette aggregat stadig ikke være tilstrækkelig til at holde pladerne, og revner vil danne sig langs sømmen, hvorigennem i tilfælde af lækage vil vand strømme ovenfra.

Til fyldning og forsegling er afstanden mellem pladerne ideel polyurethanskum, Det er bedre at vælge et bevist udseende, da dårlig kvalitet eller udgået materiale muligvis ikke danner en tilstrækkelig mængde skum, når det bruges. God kvalitet anses for at være et samlingsskum, som efter hærdning danner et ensartet fintcellet materiale. Dysen skrues på cylinderen, og ved at holde den i en opret position, presser dispenseren skummet ind i spalten og fylder hulrummets volumen med ikke mindre end 2/3 af volumenet.

Den næste dag fjernes overskydende skum fra sømmen ved at skære med en kniv, men ikke skylles med overfladen, men går ind i den 1,5-2,0 cm for at påføre et nyt nivelleringslag (eller 3-3,5 cm for at skære ny rust). Der er ikke behov for priming over toppen af ​​det frosne skum, og du kan begynde at fylde rusten med en nivelleringsblanding flush med overfladen.

I stedet for skum forsegling ledninger, som er lavet af gummi og kunstig gummi af forskellig grad af tæthed og porøsitet.

Efter at have valgt en ledning af den nødvendige sektion, bruges den med en spatel til at fylde den tæt ind i sømmen mellem pladerne. Materialets elastik vil udelukke krakning i fyldmaterialet, vil sikre påfyldning af spalten og dens tætning i tilfælde af lækage ovenfra.

Base nivellering

Hvis det endelige mål for arbejdet er en loftsinstallation den tilgængelige Rust og derefter på toppen af ​​skære- eller tætningskabelens snit med en bred spatel pålægge og justere bundkitlaget, helst på basis af hvid cement - det vil være lettere at blokere farven, når du male. Sammensætningen fremstilles i små portioner ifølge brugsanvisningen.

Efter en dag vil blandingen hærde nok til at kunne afskære overskuddet med en bred spatel og påføre et lag af efterbehandlingstæt over forstærkningsbåndet serpyanka, der forhindrer krakning langs pladernes led.

Hvis tilstanden af ​​overfladen af ​​resten af ​​loftet er utilfredsstillende, sættes dens overflade i det ønskede volumen.

Efter fuldstændig tørring af den færdige kitt og nivelleringsblanding under den, som det fremgår af den ensartede hvide farve af belægningen, er de reparerede områder jorden, jorden og malet.

Rustskæring

Hvis reparationsformålet er at genoprette rusten, vil der over en skive overskydende skum blive smidt over og fugtpladens flush til bunden af ​​cement-sandmørtelen fremstillet af fintkornet sand. Uden at vente på sammensætningens hærdning, ved hjælp af reglen (lang linjal) og et specielt værktøj - rustovka udfører skæring af rust, periodisk vædning og gnidning af bunden.

Rustovka adskiller sig i profil - fra primitiv rektangulær til figur, derfor kan rust af et komplekst snit med korrekt design blive et element i loftets indretning.

Efter at cementcementmørten er hærdet og tørret, bliver rustfinen færdig med et gipsspartel med elastisk gummi eller gummi spatuler. Derefter udføres polering, priming og maling af lofterne.

konklusion

Fjernelse af loft rustning er ikke en vanskelig procedure, selv for en uerfaren reparatør, med en samvittighedsfuld tilgang er et godt resultat garanteret. På samme tid beslutter, hvordan man lukker revnet Rusta i loftet, er det ikke nødvendigt at være begrænset til den liste over materialer, der foreslås i artiklen - der er andre lige effektive midler, for eksempel rå gummi, gummi-baserede fugemasser, en hævelse ledning, pakning pakning pakning og andre. Derfor er det uden at finde de midler, der anbefales i artiklen i deres lagre, hensigtsmæssigt at vurdere potentialet af de tilgængelige materialer - det er ofte nok til at gøre det muligt at finde den selvhærdede rustede udskæring efter reparation.